Carnets de Voyages

My studio at Glasgow School of Art

2012-01-29T11:38:00.000-08:00

So here we go. It is the end of January. Exams are properly over. We had to hang our work in the studio, so I did some clean-up and took a few shots.

Happy New Year!

2012-01-01T14:55:00.001-08:00

Isle of Mull

2011-12-15T08:34:00.000-08:00

First trip to the Scottish countryside. What better month to choose than December? It certainly was full of surprises: hail, snow, but also lots of rain, rainbows and.... sun. Driving up through Glencoe, we first stopped in Inveraray to sample the food, ales and whiskies of the George hotel before heading to the Isle of Mull. The island seemed to be a paradise for wild game : i never saw so many pheasants, hares, deers and stags.

Only trick the Scottish fairies played on us? Our wipers stopped working....

Madagascar

2011-12-11T14:33:00.000-08:00

Du 28 octobre au 9 décembre 2010, je suis partie sac au dos faire un tour à Madagascar. En vrac, voici le journal de route tenue lors de ce périple, parfois difficile mais comme tous les voyages merveilleux.

Madagascar est une grande île de l’océan Indien que le canal du Mozambique sépare de l’Afrique. Traversée par le Tropique du Capricorne à hauteur de Tuléar, l'île est éloignée d'environ 12 h d'avion de Paris, soit près de 9000 km. 1500 km du Nord au Sud et 500 km d'Est en Ouest, 5000 km de côtes. Avec 587000 km2, l'île équivaut en superficie à la France et la Belgique réunies. La population est estimée à près de 20 millions d'habitants dont plus de la moitié a moins de 20 ans.

28 octobre

Départ pour Tananarive prévu à 7.50. Levée à 5.30 pour apprendre à l'aéroport que le vol est retardé à 13h10. Retour à la maison et dernière plongée à Boucan. Rencontre dans la salle des départs de Camille et Odette, deux malgaches qui nous invitent à dîner et à passer la nuit chez eux, à deux pas de l'aéroport. Nous sommes accueillis comme des rois.

29 octobre

Départ tôt pour Tananarive, la ville des mille guerriers, pour réserver notre taxi brousse. Direction première, le nord de l'île. Errements au hasard dans les ruelles de la Ville Basse. Déjeuner d'un boeuf poireau dans une gargote sympa avant de rallier le point de départ de notre taxi brousse. Depuis 15h, chargement inlassable sur le toit. Départ à 18h. Le plafond du taxi brousse est tapissé de mouches noires.

Premier jour. Chalazion à l'oeil droit. Heureusement, je voyage avec un médecin, le nécessaire est prévu.

30 octobre

Journée entière de bus pour arriver à Diego à 21h. Plus de 27h de trajet non stop. Eprouvant mais paysages époustouflants et très africains. Traversons de nombreux villages dénués de tout. Huttes faites de terre et de bois. Quand le soir tombe, seuls quelques foyers où cuisent le repas du soir, brillent dans la nuit. Seul incident à noter : un malgache, après avoir fait arrêté le minibus prétextant vouloir un café, puis uriner sans pour autant uriner une fois sorti du bus, nous apprenons la vraie raison du tumulte causé après que le chauffeur de bus le menace d'appeler les gendarmes. Avec sa très jeune femme et son fils, il avait peur de trois blancs à l'arrière du bus...

31 octobre

De Diégo, départ de balade vers la baie de Sakalava, puis baie des Pigeons et Baies des dunes jusqu'au phare Cap Miné. Le long de la balade près du phare, de vieux canons du 19ème siècle et demeures militaires en ruines. Vues sur la mer d'Emeraude, étrange enceinte couleur émeraude protégée au milieu des eaux bleues de la mer. Nombreuses baignades sous une chaleur torride. Arrivée à Ramena. Déjeuner de poissons frits et de patates douces. Premières rencontres avec le tourisme sexuel. Grand nombre d'hommes blancs avec de très jeunes (mineures) femmes. Très déconcertant. Retour à l'hôtel où je m'écroule. Une bonne adresse : Balafomanga Hotel. Diner dans un des étals qui s'improvisent la nuit venue. Assiette composée comme les malgaches.

1er novembre

Départ de Diego pour Anivorani, où se situe à 4 kms le lac sacré. La légende du lac sacré et de ses crocodiles naît d'une femme qui a donné à boire à un voyageur assoiffé alors que tout le village lui avait refusé. Il conseille à la femme de partir. Elle refuse. Son fils tombe malade. Elle doit l'amener chez le guérisseur. A son retour, le village a été noyé et ses habitants changés en crocodiles. Aujourd'hui, quatre fois par semaine des sacrifices de boeufs sont faits et des processions et chants attirent les crocodiles. Nous n'avons pas vu de crocodiles mais superbe tour du lac.

2 novembre

Réserve de l'Ankarana

Rando de 8h où nous voyons de nombreux tsingys, formations karstiques grises (signifi pointu en malgache). Premiers lémuriens et geiko.

3 novembre

5h30. Départ en 4x4 arrangé par notre guide. Le grand luxe après le taxi-brousse. La voiture nous dépose à Ankify d'où nous partons sur Nosy Bé. Superbes vues pendant la traversée. Restons à Ambatoloaka. Belle journée mais encore fatiguante. Repas de calamar-riz, entourés de 3 tables d'hommes blancs accompagnés de femmes malgaches. Cliché absolu?!

4 novembre

Sortie de plongée à Nosy Tanikely. Nagé avec deux tortues et snorkelling près du bateau. Superbe. Après-midi lecture et diner dans une gargote. Nosy Be fréquentée par une foule d'hommes blancs murs, accompagnés de jeunes malgaches. Parfois si jeunes.

5 novembre

Départ en catamaran pour les îles Mitsio. Déjeuner et plongeon à l'île aux oiseaux avant de continuer. Mouillage de nuit. Un peu brassée mais superbe journée. Avons pêché un thon et un tasar.

6 novembre

Balade sur la grande île de Mitsio. Baignade et balade sur les îles environnantes. Journée de farniente. Superbe déjeuner : crabe, crevette, riz, papayes. Je tombe amoureuse d'un coquillage au motif dit d'Olivia porphyria, dessin que l'on trouve chez de nombreux coquillages, en particulier les cônes et les olives. Ils ressemblent à des rangées de montagnes, grandes et petites, pointues, qui se chevauchent parfois.

7 novembre

Dernière journée de bateau. Retour des îles Mitsio vers Sakatia après un formidable orage. Vu requin baleine. Très bonne idée de thé : thé noir avec des écorces de cannelle, cardamone et citronelle.

8 novembre

Réveil en face de l'île de Sakatia. Très calme et magnifique. Retour au cratère à 10h. Puis, retour à Hellville, Amjambe. Taxi-brousse jusqu'à Ankarafantsika. Départ à 15h, arrivée à 3h du matin. On plante la tente de nuit.

9 novembre - Ankarafantsika.

Deux balades dans la parc. Des lémurs, lépilemurs. Le drondo, le roi des oiseaux. Il imite le cri de tous les autres oiseaux et même des chats, dixit notre guide. Plusieurs sortes d'oiseaux, Huppes. Serpent de race boa, iguanes.

10 novembre

Levée 7h pour balade dans la forêt. Découvre la plante pour soigner le palu, celle pour le vers dans le ventre des enfants. Palissandre et ébène. Balade le soir pour repérer des caméléons. Nada, mais on trouve un énorme serpent et un rat. Balade le long du lac Ranilobe. Le lac est empli de bruits secs. Je suis persuadé qu'ils s'agit de la queue des crocodiles qui bat l'eau. Mais comme me l'apprend le guide un peu plus tard, il s'agit de sauts de carpes. Les arbres sont pleins de lémuriens et de chauve-souris. En latin, les lemurs sont les âmes errantes des morts.

11 novembre

Départ à 9h30 pour Tananarive. Largués à Maevatanara, où le chauffeur nous transfère dard-dard. Sans rien comprendre, nous sommes dans un autre taxi. Il est 13h... nous ne repartons pas avant 20h. Journée passée en grande partie à la bibliothèque et à observer la ville tout en mangeant leurs délicieux yaourt malgaches faits maison. Une fois la nuit tombée, la ville grouille de monde. Les écoliers rentrent de l'école, les échoppes servent le dîner, la musique emplit les rues...

12 novembre

Arrivée tôt ce matin (9h) à Antsirabé. Mes yeux brulent de sommeil après une autre nuit dans un taxi-brousse et un changement à Tana pour Antsirabé. Balade en ville, découverte des thermes, marché de la ville. Journée tranquille mais agréable. Déjeuner au marché, repas typiquement malgache. Salade, porc en sauce, riz et yaourt. Délicieux. Premier contact avec le continent européen et connexion Internet.

13 novembre.

Location de vélo et journée découverte dans les environs d'Antsirabe. Tour du lac d'Adraikiba où fillettes et jeunes filles lavent leur linge le samedi. Plongeon et pic-nic à Andranobe. Superbe lac aux eaux bleues-vertes transparentes. Retour et arrêt à la coopérative de ventes de pierres et bijoux dont la labradorite aux couleurs mordorées que j'adore. Une belle journée dont la beauté des paysages de rizières, terre ocre, villages perchés sur les terraces, etc correspondent à ma première idée de Madagascar. Nous partons demain pour Ambositra (se prononce Ambousstch). Nous laissons derrière nous les pousse pousse par milliers dans la ville. Même si c'est leur gagne pain, j'ai beaucoup de mal à les regarder courir pied nus transportant les gens, cela m'apparait comme le comble de la servitude.

14 novembre

Journée à Ambositra. Balade à pied sur la colline opposée et magnifiques vues sur la ville et les rizières. Toutes de vert et de rouge. Diner de zébu aux feuilles de manioc. Un délice. Superbe journée avant que Chrys ne fasse un malaise qui ressemble étrangement à une crise d'épilepsie. Impressionnant et inquiétant à voir. A suivre.

15-16 novembre

Départ pour les villages zafimaniry (se prononce zafmanir). Le paysage se transforme et devient montagneux. C'est là que se refugia le peuple zafimanir après une dispute avec le roi de Tana. Depuis les villages sont censés vivre proche de cette tradition. Le premier village visité est très pauvre. Accueillis dans la maison d'une famille de 3 enfants. Dans la marmite cuit le mais bouilli pour le déjeuner. La fumée envahit toute la maison et est dure à supporter pour des yeux d'européens. Nous passons la nuit dans le village de Faliarivo. La maison d'accueil a deux lits en palissandre montés à dos d'homme sur ces sentiers escarpés. Toujours trop de confort pour l'homme blanc. Le village est coupé du monde. A 4/5h de marche du village le plus proche, Antoetra, qui lui n'est accessible qu'après 40km de piste. Beaucoup d'enfants bruyants, toujours souriants, nous dévisagent pendant des heures. Diner de riz et de canard, choisi le marin même par notre guide. Visite du dispensaire tendu par un jeune infirmier de 27 ans et maigres moyens. Sur le chemin, on croise de nombreuses plantes médicinales. Le ricin est cultivé en champ aurour d'Ambositra, l'arbre papillon ou arbre des ancêtres : quand le corps d'un mort quitte la maison, la famille accroche quelques feuilles sur leur portes. Les enfants ici ne vont à l'école qu'à partir de 11 ans (de 11 à 18 ans). Comme Roger notre guide, ils vivent de façon naturelle. Mais l'hygiène manque cruellement. On trouve beaucoup d'excréments dans le village. Leur culture du bois est néanmoins magnifique et les maisons superbes avec un style unique et des motifs sculptés sur les volets. Les environs sont magnifiques, avec des montagnes à perte de vue. Rando dans la montagne et visite des villages Ankidodo et Sakaido le deuxièmre jour.

Qqs infos sur la maison zafimaniry. Elle a quatre coins bien spécifiques.

Nord-est : coin des ancêtres, où se trouve le lit

Sud-est : coin de l'eau

Sud-ouest : coin des animaux (poulets)

Nord-ouest : rien

Pilier central de la maison représente les ancêtres

Motifs sur les fenêtres, toiles araignées orange représentent le symbole de la famille

Le pas de porte est surélevé pour que les animaux et les petits ne sortent pas.

A notre retour, nous dormons chez notre guide. Retour à la réalité après deux jours de montagne où une certaine complicité s'était installé. Insomniaque, je le découvre vidant une bouteille de rhum 'maison' en solitaire au dernier étage de sa maison.

17 novembre

Journée à Fianarantsoa. Belle balade dans la vieille ville au sommet et vue panoramique sur la ville. Rencontre d'un charmant couple de retraités dont le mari est peintre. Déambulation dans le marché ; nombreux étals de fruits, légumes et objets en tout genre.

18 novembre

Arrivée à Ambavalao

Visite de la fabrique de papier Antaimoro. Vient de l'arbre Avoha dont on utilise la deuxième écorce. Découle d'une technique arabe du 16ème siècle. Séchée, l'écorce est ensuite bouillie pendant 4 heures, puis mise dans de l'eau froide et enfin pillée avec un mateau. Ensuite, étalée sur un tami et mélangé avec beaucoup d'eau harmonisée en couche égale. L'eau est alors vidée. Avec une palette, la forme est découpée quand le papier est encore frais. Il est enfin séché au soleil pendant une journée.

Des vignes entourent les environs de la ville.

19 novembre

Départ pour le parc de l'Indrigitra.

Notre taxi-be nous donne RV à 8h00. Départ à 9h50, nous sommes déposés au village de Vohitsaoka. De là, 10km en sac à dos avant d'arriver à Meva camping. Superbe paysage mais le soleil tape dur.

20 novembre

Départ pour le mont Bobby, le plus haut sommet accessible de l'île (2668m). Après les premières randos au niveau trop facile, nous commettons l'erreur des débutants et ne décollons pas avant 12h. Après la première 1h30 de montée, il commence à pleuvoir sérieusement. Je suis trempée en moins de 30 min. Arrivés dans une cabane de berger, nous nous abritons et restons jusqu'à la nuit. Flambée de feu qui fait du bien car nous sommes transis de froid. Nous sommes passés en moins d'une heure de temps de 38°C à 21°C.

21 novembre

Lever à 3h15 pour un départ pour le pic Bobby à 4h. Rando commencée dans le noir et finie dans le noir. Arrivées au camp à 19h. 15h de marche non stop avec probablement le plus de dénivelé que je n'ai jamais fait!! Traversée de superbes paysages lunaires avant d'atteindre le pic Bobby et retour par les cascades sacrées. Exténuée. Couchée à 8h, je m'endors pour une nuit de 12h d'affilée.

22 novembre

Journée maussade. Notre première dispute éclate (fatigue du groupe?). Le tout bien récupé par un superbe diner malgache et une soirée avec le manager du camp.

23-24 novembre

Après une nuit sans sommeil dans une tente où les moustiques ne m'ont laissé aucun repis, nous refaisons les 10 kms du retour à Vohitsaoka à pied. Nous arrivons au moment où un taxi-brousse plein repart. Une longue attente s'annonce! Finalement, nous embarquons dans notre taxi brousse qui nous ramène à Ambavalao. Je deviens fan de Chery Markos? un chanteur malgache au rythme entrainant.

Retour à Ambavalao où nous nous restaurons après avoir fait ceinture pendant 2 jours. Un seul petit problème : impossible de retirer avec notre carte bleue. Changement de programme. Une équipe d'infirmière nous dépanne ainsi qu'à couple en voiture. Nous nous séparons avant de nous retrouver à Tuléar.

24 novembre

Arrivée à Tuléar. Trajet rapide dans le mini-bus des infirmières. Visite intéressante du musée de la Marine. Je découvre la spiruline, une algue bleue aux vertues nutritionnelles et thérapeutiques, vieille de 3.5 milliards d'années ainsi que spécimen de coelacanthe, un poisson préhistorique de 360 millions d'années avant notre ère vivant entre 100 à 1000m de profondeur, qu'on croyait depuis longtemps disparu. Dîner le soir au restaurant La Terrasse. Au menu : mérou à la vanille et rascasse poêlé. Chaleur torride.

25 novembre

Visite de l'arboretum d'Antsokay, fondé par Hermann Petignat. Une petite merveille. En vrac, j'apprends : Le moringa est un faux baobab, il existe 8 espèces de baoababs dont 6 endémiques à Madagascar. Ils vivent jusqu'à plus de 1000 ans. Peuvent atteindre 30m de hauteur et 10m de circonférence. Le katafray est une plante médicinale relaxante vendue en pelote. Le minerai d'ilménite est source de titane oxyde est est miné près de Fort Dauphin. Les Mahafaly (groupe ethnique dont le nom signifie ceux qui rendent heureux/tabou) sculptent des aloalo, poteaux en bois sculpés, sorte d'art funéraire. Le peuple vezo sont des pêcheurs nomades d'avril à décembre et vivent du sud de Tuléar au nord de Morondava.

L'après-midi est consacré au marché de Tuléar avec ses plantes médicinales, fruits etc. Diner d'un mérou au gingembre et bu (au bibéron!) un sacré bon mélange de rhum et de jujube.

26 novembre

Arrivée à Ifaty. Composée de deux villages, nous restons à Mangily. Balade en pirogue jusqu'au massif des Roses. Les fonds marins nous livrent étoiles de mer, poisson trompette et chevaux de mer. Nous sommes installés dans un superbe bungalow les pieds dans l'eau, première étape de luxe du voyage.

27-28 novembre

Deux jours avec les pêcheurs Vezo ("vez"). Départ dans une pirogue faite de bois et d'une grande voile carrée. Ils naviguent avec un point pivot. Visite de superbes villages encore très sauvages sur la côte. Chrys et Yo très malade.

29 novembre

Départ en taxi-brousse pour Tuléar dans une grande bétaillère. Très mal assis mais ambiance de tonnerre. Arrivée dans l'Isalo à nouveau. Bon repas fait de courgettes aux arachides chez Alice. Je goute cette fois le rhum arrangé au gigembre frais. Un délice.

30 novembre

Parc de l'Isalo. Nous partons pour 2 jours avec Léonard et sa femme Lala. Notre guide le plus formidable du voyage. Il a accompagné Sebastiano Salgado lors de sa visite dans le parc. Marche d'approche de 2/3 heures avant de rejoindre le canyon des Makis et canyon des Rats. Qqs piscines naturelles où nous nous baignons avant le pic-nic. Camping près d'un village. Nous apercevons des lémuriens catta à la queue panachée de noir et blanc, fulvus et un jeune caméléon. Soirée tranquille avec vues magnifiques sur les montagnes de l'Isalo tout en savourant un zébu sauce.

1er décembre

Petit déjeuner au pied des canyons dans le village. Réveil de rêves. Balade jusqu'à la 'piscine natuelle" et baignade dans ses vasques. Superbes paysages qui rappellent le grand canyons. Découverte de nombreuses plantes sur le chemin. Retour chez Alice où nous campons.

Idée de condiment : Faire cuivre des oignons rouges et du gingembre dans du vinaigre blanc avec un peu de sucre et de sel.

2 décembre

Retour à Fianar en taxi-brousse. Près de 7h de route avec un chauffeur très lent. Repas malgache dans une gargotte sur la parking de la gare.

3 décembre

Journée de balade à Fianar. Marché le matin, le Zoma, puis shopping et visite de l'Alliance française.

4 décembre

Départ à 10h00 du matin en train en direction de Manakara. Défilée de litchis et autres arbres fruitiers. Arrets à de nombreuses gares où une multitude de vendeurs vendent écrevisses, boulettes de viande, beignets, etc.

5 décembre

Journée de vélo au bord de la mer et le long du canal des Palgalanes. Chrystèle a crevé sa roue à vélo. Retour à Manakara et tour du marché local. 15h30. Départ du taxi brousse pour Antsirabe. Arrivée à 2h30 du matin.

6 décembre

Départ pour Tana après une journée passée au grand marché à Antsirabe. Achat de délicieuses pêches et prunes. 3h00 d'emplettes auprès des marchands de pierres et de bijoux.

7/8 décembre

Journées de shopping à Tananarive.

9 décembre

Retour en France

Project 2012, the show in pictures

2011-11-13T02:47:00.000-08:00

In October 2011, I took part in Project 2012’s first exhibition at Ground Floor Left Gallery in London. Over one hundred and fifty visitors attended the Show which featured works of 10 London-based artists around the end of the world theories predicted for December 2012.

According to the organisers, the idea behind Project 2012 is to use this theme to reflect on the way our society is leading towards: wars, famines, global economic crisis and natural disasters are on the news on a daily basis threatening to bring our societies to a total collapse.

The curating team is now getting ready for part II. You will find below a video about the show and what is coming next.

Project 2012 Exhibition from Sedi Ghadiri on Vimeo.

Here are a few pictures about the show....
Project 2012 photos

... and some press about the exhibition:

Le Petit Journal
Momardi.com
Post Apocalyptic Book Club

Dreaming about Crystal Palaces, Acrylic on canvas, 220x170cm

Ecoutez!

2011-10-26T07:38:00.000-07:00

Écoutez !

Puisqu'on allume les étoiles,
c'est qu'elles sont à
quelqu'un nécessaires?
C'est que quelqu'un désire
qu'elles soient?
C'est que quelqu'un dit perles
ces crachats?
Et, forçant la bourrasque à midi des poussières,
il fonce jusqu'à Dieu,
craint d'arriver trop tard, pleure,
baise sa main noueuse, implore
il lui faut une étoile!
jure qu'il ne peut supporter
son martyre sans étoiles.

Ensuite,

il promène son angoisse,
il fait semblant d'être calme.
Il dit à quelqu'un :
" Maintenant, tu vas mieux,
n'est-ce pas? T'as plus peur ? Dis ? "

Écoutez !
Puisqu'on allume les étoiles,
c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires ?
c'est qu'il est indispensable,
que tous les soirs
au-dessus des toits
se mette à luire seule au moins
une étoile?

Vladimir Maïakovski

À une passante

2011-10-22T06:59:00.001-07:00

La rue assourdissante autour de moi hurlait.

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,

Une femme passa, d'une main fastueuse

Soulevant, balançant le feston et l'ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,

Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit! — Fugitive beauté

Dont le regard m'a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?

Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être!

Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,

Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!

— Charles Baudelaire

To a Passer-By

The street about me roared with a deafening sound.

Tall, slender, in heavy mourning, majestic grief,

A woman passed, with a glittering hand

Raising, swinging the hem and flounces of her skirt;

Agile and graceful, her leg was like a statue's.

Tense as in a delirium, I drank

From her eyes, pale sky where tempests germinate,

The sweetness that enthralls and the pleasure that kills.

A lightning flash... then night! Fleeting beauty

By whose glance I was suddenly reborn,

Will I see you no more before eternity?

Elsewhere, far, far from here! too late! never perhaps!

For I know not where you fled, you know not where I go,

O you whom I would have loved, O you who knew it!

— William Aggeler, The Flowers of Evil (Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954)

Private View of Project 2012 tonight....!

2011-09-17T05:02:00.000-07:00

Dear Friends!

The team of Project 2012 is proud to announce the first exhibition around the end of the world predictions.

We would like to invite you to the Private View, which takes place on October 5th from 18:00pm-23:00pm. Come along, bring some friends, have a drink and meet the artists: Edouard Burgeat Geoff Cervantes Nadège Druzkowskí Kelly Jackson Patrick Jannin Sarah Kirk Lili Phelouzat Tal Regev Katrine Roberts Pierre Winkelmann

If you cannot make it on the day, the exhibition lasts until October the 9th. Opening times: 12:00pm-5:00pm.

We will be also open late for First Thursdays on October 6th from 6:00pm-11:00pm.

How to get there:

Buses: 106, 236, 254, 48, 55, D6, N253, N55. Stop: Mare Street/Well st.

Rail: London Fields.

Overground: Hackney Central

Don't miss the opportunity of enjoying the work of some of London's freshest and most exciting artists and be challenged by their own view on the end of the world! We look forward to meeting you there!

Glamour, kitsch et communauté : an Essex Gypsy wedding

2011-09-03T11:30:00.000-07:00

My Big Fat Gypsy Wedding a remporté un succès phénoménal au Royaume-Uni. Diffusée en début d'année sur Channel 4, la série documentaire a attiré plus de 8 millions de téléspectateurs. Invitées au sein de cette communauté très fermée des gens du voyage, nos deux journalistes Elisabeth Blanchet et Nadège Druzkowski ont accompagné Sarah le jour de son mariage. Reportage.

8 juillet 2011. Wickford, dans l'Essex. 10h du matin. Il pleut à verse. Rachel, la pétulante grand-mère de la jeune mariée, encore en pyjama, vient nous chercher à la gare. Mission : photographier et filmer le mariage de Sarah et George, 16 et 17 ans respectivement. Direction : le bungalow des futurs époux, installé derrière celui de la famille du père de George avant de rejoindre quelques rues plus loin, chez ses parents, la mariée.

Défilé de robes les plus extravagantes

Les préparatifs battent leur plein : entourée de ses sœurs et cousines, Sarah se met sur son 31. Entre kitsch et glamour, sa toilette est digne des plus extravagants costumes hollywoodiens. Bronzage artificiel, maquillage à outrance, bijoux en faux diamants et robe de mariée en meringue... tout est orchestré jusqu'au moindre détail. La traîne est ajustée à la tiare en brillants, les derniers colliers enfilés, la mariée est enfin prête. Pour Sarah, ce grand jour marque une étape décisive dans sa vie : elle va quitter la caravane familiale pour s'installer avec son époux et commencer sa vie de femme. Toute la communauté est présente pour célébrer ce nouveau départ. Si la mariée est le clou du spectacle, les robes les plus folles sont en compétition. Les mariés montent dans la Rolls Royce version années 20 louée pour l'occasion. L'atmosphère est à la fête.

Une cérémonie express

L'heure de la cérémonie arrive à grands pas. Direction le bureau de l'état civil. La salle ne peut contenir plus de trente personnes, c’est la bousculade. Tout le monde ne peut pas entrer. La cérémonie est très courte. Les formalités remplies, l'échange des vœux et des bagues s'ensuit : en moins de trente minutes, le tout est bouclé. La salle s’emplit d’un tintamarre géant. A leur sortie, les mariés sont accueillis par une pluie de pétales. La pluie s'est arrêtée. Chacun se précipite pour se faire prendre en photo avec les jeunes époux. Sarah et Georges sont radieux.

Ambiance festive au pub local

Les festivités continuent... au pub local. Les invités investissent rapidement les lieux, presque vides en ce milieu d’après-midi. Un énorme gâteau de mariage au glaçage rose et blanc trône. Les mariés se soumettent à la tradition de la découpe du gâteau et les bras entrelacés vident leur flûte de champagne. Mais là s'arrêtent les flonflons. Pas de discours, pas de buffet extraordinaire. Au menu : la carte habituelle du pub : le fish & chips et le hamburger sont rois. Si les hommes s'autorisent une bière, les femmes semblent, elles, être très sobres : soda ou coca cola. Les heures passent, les invités ne se lassent pas de se faire photographier.

Il est 18 heures passées. Les invités partent se changer et reviennent en tenue plus décontractée. La fête continue et prend doucement des airs de fête foraine en fin de soirée. Il en émane un fort esprit de complicité et de communauté. Bien que plusieurs familles soient installées à Wickford depuis plusieurs années, nous sommes les seules invitées n'appartenant pas au cercle des gens du voyage. Nous décidons de rentrer. Le reste de la nuit leur appartient.

Nadège Druzkowski, pour Le Petit Journal, édition de Londres

Voici le lien vers une petite vidéo que nous avons faite :

An Essex Gypsy Wedding

Vous voulez en voir plus ?
La galerie de mon amie photographe Elisabeth Blanchet ici
Et quelques unes des miennes aussi là.

HIGH ARTIC – Une exposition qui ne laisse pas de glace

2011-08-23T11:05:00.000-07:00

Le National Maritime Museum, à Greenwich, présente jusqu'en janvier prochain High Arctic : future visions of a receding world. Retranscription d'une odyssée glacée version high-tech.

Projection dans le futur. Nous sommes en 2100 et le paysage arctique a changé pour toujours. Quel sera notre souvenir de l'Arctique? Est-il possible de voyager dans un lieu qui n'existe plus? Conçu comme un des futurs possibles, High Arctic communique au visiteur un sentiment d'immensité, de beauté et de fragilité d'un monde polaire menacé par le réchauffement climatique. L'exposition occupe les 820 mètres carrés de la nouvelle aile du musée. Elle se veut comme la possible projection d'un monde amené à disparaître et nous amène à questionner notre relation à l'environnement qui nous entoure.

Des projections au graphisme interactif

L'attrait premier de l'exposition est l'utilisation interactive de matériaux visuels modernes : pas de photographie, pas de texte, pas d'écran. L'exposition est une combinaison d'installations et de projections changeant au gré de l'interaction avec le visiteur. A l'entrée, le spectateur est muni d'une lampe torche ultra-violette. Dans la pénombre, il pénètre dans une galerie où d'innombrables colonnes grises, représentant autant de glaciers, dévoilent leurs noms quand les rayons ultraviolets caressent leur sommet. Cinq écrans au sol, projections graphiques symbolisant neige, cubes de glace, motifs aquatiques ou territoires cartographiés, répondent aux interactions avec la lampe. Ils sont accompagnés de morceaux de poésie lus et de sons enregistrés, tels le craquement d'icebergs, qui plongent le visiteur dans un monde envoûtant. Les graphiques, au design abstrait, transmettent toute la fragilité de ce monde froid. La projection d'animations en noir et blanc renforce le sentiment d'irréel, où dominent nuit et neige glacée.

Une exposition née de l'expédition dans l'archipel de Svalbard

L’exposition est née suite à une expédition dans l'archipel de Svalbard, aux confins de la Norvège et du pôle Nord. Organisée en 2010, par la fondation Cape Farewell, elle a pour mission de promouvoir, par le prisme d'artistes, la prise de conscience des conséquences du changement climatique. Matt Clark, co-fondateur du collectif United Visual Artists et à l'initiative de la présente exposition, a rejoint une équipe d'artistes, scientifiques et poètes, à bord d'une goélette qui pendant 22 jours les a emmenés autour de Svalbard.

Nadège Druzkowski

Crédits photos : John Adrian

Joan Miró : The Ladder of Escape à la Tate Modern

2011-07-20T03:52:00.000-07:00

Dans une grande rétrospective, la Tate Modern présente actuellement plus de 150 œuvres de Joan Miró. L'occasion de découvrir l'œuvre du peintre surréaliste sous un angle nouveau, les commissaires d'exposition mettant l'accent sur son engagement politique.

La Tate Modern présente jusqu'au 11 septembre prochain Joan Miró : The Ladder of Escape (L'Echelle de l'évasion). L'exposition regroupe plus de 150 tableaux, œuvres sur papier et sculptures en provenance de collections du monde entier. C'est la plus grande rétrospective Miró en Angleterre depuis la dernière exposition organisée par Roland Penrose à la Tate en 1964.

Une œuvre revisitée sous le prisme de l'engagement politique

L'exposition tire son titre d'une toile de 1940, L'Echelle de l'évasion, un leitmotiv trouvé tout au long de la carrière de Miró dans des oeuvres comme Chien aboyant à la lune, 1926 ou Femme fuyant l'incendie, 1939. Figure incontournable du surréalisme, l'artiste est bien connu pour son imagerie fantastique et l'intensité de ses couleurs. Miró a développé une véritable cosmologie personnelle faite d'étoiles ébréchées, de spirales, d'œil ou de nez flottant en s'appuyant sur un dessin d'une simplicité enfantine mais néanmoins parsemé d'allusions sexuelles. Mais, au delà de sa consécration de peintre du surréalisme, la Tate explore ici le contexte élargi de son travail, soulignant son engagement politique et examinant l'influence de son identité catalane, la Guerre Civile espagnole ainsi que la montée et le déclin du régime de Franco. Plus que sur l'exubérance et l'espièglerie des figures et des personnages imaginés par Miró, les commissaires d'exposition mettent l'accent sur l'anxiété qui traverse l'œuvre de l'artiste. Jalonnée de guerres et de crises internationales majeures, la carrière de Miró s'étale sur six décennies et révèle une rage et une violence surprenantes qui vont de pair avec celui qui déclarait vouloir assassiner la peinture.

De l'identité catalane à la Guerre Civile Espagnole

L'exposition s'ouvre sur les toiles de jeunesse de Miró qui révèlent son engagement et un attachement profond à la Catalogne. On y découvre sa célèbre toile La Ferme, 1921-22, peinte dans la propriété familiale de Mont-Roig et appartenant un temps à la collection d'Ernest Hemingway. L'identité catalane est explorée davantage dans la série Tête de paysan catalan, où les attributs du paysan catalan se dissolvent en d'étranges compositions oniriques. Son engagement lors de la Guerre Civile Espagnole est marqué, en 1937, par des œuvres telles que Aidez l'Espagne, ou encore Le Faucheur, décoration murale de plus de cinq mètres de haut. Peinte dans la cage d'escalier du Pavillon de l'Espagne Républicaine lors de l'Exposition Internationale de Paris, elle a aujourd'hui disparu mais quelques photos en témoignent. Toujours en 1937, dans Nature morte au vieux soulier, une de ses œuvres maîtresses avec La Ferme, selon Miró, le rendu dramatique d'objets de la vie de tous les jours par un traitement hallucinant de la couleur et de l'espace rend compte de la folie et la violence de ces temps troubles.

De la seconde guerre mondiale à la fin de sa vie

Miró semble s'être replié sur son monde intérieur lors de l'élaboration de sa série des Constellations commencée à Varengeville en Normandie en 1940 et finie en Espagne, où il se réfugie après l'invasion allemande de la France. Quatre séries de triptyques aux formats monumentaux créées dans les années 1960 mêlent quiétude et engagement politique. Le triptyque Bleu I, II, III avec ses lignes ondulées et ses gouttes noires, réminiscences d'une vie cellulaire élargie, transmet un sentiment de sérénité et d'intime quiétude. Le triptyque L'Espoir du condamné à mort, 1973, est lui une condamnation du régime de Franco. Alors âgé de plus de 70 ans, Miró réussit à transcrire le mouvement de révolte de la fin des années 1960 avec des oeuvres comme Mai 1968, Toile brûlée I, II, III, IV, V, 1973, où il met le feu à ses tableaux, ou encore Feux d'artifice I, II, III, où la peinture projetée directement sur la toile traduit la violence du geste.

Joan Miró est né à Barcelone en 1893. A partir de 1921, il se rend régulièrement à Paris et devient une figure clef du surréalisme. Il reste en France pendant la Guerre Civile Espagnole mais rentre à Mont-Roig en 1941 suite à l’invasion allemande. Après plusieurs années à Barcelone, il s'installe en 1956 à Majorque, où il décède en 1983.

Nadège Druzkowski

Tate Modern

Du 14 avril au 11 septembre

Plus d'infos ici

Sexual Nature s'expose au Musée d'Histoire Naturelle

2011-07-12T02:46:00.000-07:00

Jusqu'au 11 octobre prochain, découvrez les secrets les plus intimes et étonnants de Dame Nature. Avec Sexual Nature, le Musée d'Histoire Naturelle présente une sélection choisie de pratiques de séduction et d'accouplements d'espèces animales et végétales qui vous laisseront pour le moins pantois....

Saviez-vous que le pénis du bernacle, petit crustacé de prime abord anodin, mesure jusqu'à 30 fois sa taille? Que les escargots, hermaphrodites notoires, s'envoient des dards ou flèches d'amour dans des préliminaires à fâcheuse tendance sadomasochiste?

Les mystères de la Nature dévoilés

Dans une exposition savamment orchestrée, le musée d'Histoire Naturelle, à South Kensington, nous emmène sur les chemins insoupçonnés pris par la nature afin de perpétuer son existence et sa diversité. Sexual Nature présente plus d'une centaine d'espèces appartenant aux collections du musée, accompagnées de photographies et de vidéos. Sous une lumière semi-tamisée, l'exposition plonge le visiteur dans le royaume de la reproduction des plantes et des animaux et fait appel aussi bien aux sens visuels qu'auditifs. Points d'orgue de l'exposition : un spécimen empaillé du faisan Argus dont l'extraordinaire plumage tacheté conduit Darwin à établir la différence entre sélection sexuelle et sélection naturelle, le gorille mastodonte Guy, un familier du zoo de Londres jusqu'à sa mort, qui régna sur un véritable harem ou encore la présentation de courts films écrits, réalisés et interprétés par Isabella Rossellini. Dans les séries Green Porno et Seduce Me, elle se travestit allègrement en insectes et animaux et mimique leur vie sexuelle. Scientifiquement corrects, les épisodes sont tous plus hilarants les uns que les autres.

Force, séduction ou ingéniosité : tous les moyens sont bons

Au gré de l'exposition, le visiteur découvre les procédés de procréation mis en place par la Nature. Force, séduction ou ingéniosité, à chaque espèce, sa technique. L'argonaute, un mollusque des mers chaudes, est paré d'un pénis détachable. Il nage vers la femelle, garni d'un sachet de sperme qui s'ouvrira une fois à l'intérieur. Le mâle de la baudroie abyssale, bien plus petit que la femelle, va quant à lui s'accrocher à elle grâce à ses dents coupantes. Il deviendra son donneur de sperme intégré en échange de nourriture. D'autres espèces ont mis en place des procédés de séduction élaborés afin de séduire la femelle. Ainsi, l'oiseau de paradis mène une danse endiablée déroulant les couleurs les plus hallucinantes tandis que la mante religieuse mâle offre sa tête en offrande à sa belle durant l'accouplement. Enfin, d'autres individus comme le cerf choisissent la confrontation dans des duels allant parfois jusqu'à la mort.

Une chose est sûre : à l'entrée de l'exposition, le visiteur devra laisser ses préjugés de côté. La vie sexuelle de la nature ne peut pas être jugée d'après notre code de moral.

Nadège Druzkowski

Natural History Museum

Cromwell Road SW7 5BD Londres

Jusqu'au 2 octobre 2011

Tous les jours 10.00–17.50

Entrée: £7/£4

Plus d'infos : www.nhm.ac.uk/sexualnature

Pour visionner les épisodes de la série Green porno et Seduce Me de Isabella Rossellini : cliquez ici

Crédits photos : Natural History Museum

2011-06-23T03:11:00.000-07:00

Toulouse-Lautrec and Jane Avril : Beyond the Moulin Rouge

Le Courtauld Institute présente jusqu'en septembre prochain Toulouse-Lautrec and Jane Avril : Beyond the Moulin Rouge. A travers peintures, posters et lithographies, l'exposition retrace la collaboration fructueuse entre deux personnalités hors du commun.

Jusqu'au 18 septembre prochain, le Courtauld Institute, abrité au sein de la Somerset House, présente Toulouse-Lautrec and Jane Avril : Beyond the Moulin Rouge, une exposition qui présente la collaboration fructueuse entre l'artiste et la danseuse de cabaret. Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) rencontre Jane Avril (1868-1943) au début des années 1890, quand ils sont tous deux dans leurs vingt ans. Surnommée La Mélinite, en référence à une sorte d'explosif, Jane Avril est alors une des stars à l'affiche du Moulin Rouge. Mais elle doit une grande partie de son succès à Toulouse-Lautrec dont les affiches sensationnelles établissent sa renommée. Quant à lui, ses travaux saisissants sur la danseuse lui gagnent les faveurs de la critique. Un ensemble de peintures, posters et lithographies en provenance du monde entier retrace leur aventure.

De la danseuse de French Cancan aux portraits intimistes

Les séries d'affiches telles Jane Avril au Jardin de Paris, 1893 ou Divan Japonais, 1893 nous ramènent en plein coeur du Paris fin de siècle, à l'âge d'or de Montmartre. Clou de l'exposition, Au Moulin Rouge 1892-95, prêté par The Art Institute of Chicago, rend hommage au célèbre cabaret, à ses danseuses comme Jane Avril mais aussi La Goulue et à sa clientèle de la nuit. A l'exubérance de ces peintures et posters de cabaret, le peintre nous livre toutefois un visage beaucoup plus intimiste de Jane Avril. Dans Jane Avril en quittant le Moulin Rouge ou Jane Avril à l'entrée du Moulin Rouge, la danseuse est dépeinte comme une passante, figure anonyme, perdue dans ses pensées au milieu de la foule. Son visage étonnamment grave et mature semble bien loin de la danseuse mondaine des affiches. Photographies et documents d'archives qui retracent la vie de la danseuse permettent d'entrer dans son monde intérieur, si bien retranscrit par Toulouse-Lautrec.

De la Salpetrière au Moulin rouge

Egalement baptisée L'Etrange ou Jane La Folle, Jane Avril était connue pour ses danses frénétiques et saccadées. La légende veut qu'elle découvre sa vocation de danseuse lors du bal annuel de la Salpetrière dit le Bal des Folles. Maltraitée par une mère alcoolique, elle entre, alors encore adolescente, à l'hôpital pour être soignée de la danse de saint Guy ou chorée, une maladie nerveuse qui se manifeste par des mouvements brusques, désordonnés et incontrôlables. Elle développe une passion pour la danse qui la mènera au Moulin Rouge à l'âge de 20 ans. Mince, à la peau diaphane et à la chevelure rouge auburn son étrange allure séduit le monde de la nuit. Elle demeurera une amie proche de Toulouse-Lautrec, jusqu’à son décès en 1901.

Nadège Druzkowski

Plus d'infos : http://www.courtauld.ac.uk/gallery/exhibitions/2011/Lautrec.shtml

Tous les jours de 10 à 18h - £6/£4.50

Gratuit les lundis de 10 à 14h (sauf jours fériés)

Crédits photos :

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

Jane Avril at the Jardin de Paris, 1893
Colour lithograph, 125 x 90 cm
Museum of Modern Art (MoMA), New York

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
Jane Avril in the entrance to the Moulin Rouge, c.1892
Oil and pastel on cardboard, 102 x 55.1 cm
The Courtauld Gallery, London

La Renaissance de Jan Gossaert

2011-05-11T03:30:00.000-07:00

Portrait of a Man
© Board of Trustees,
National Gallery of Art, Washington, DC.

La National Gallery présente jusqu'au 30 mai une rétrospective des œuvres de Jan Gossaert. Entre dessins et peintures, c'est l'occasion de (re)découvrir ce maître flamand, souvent méconnu, virtuose de l'art des portraits.

La Renaissance de Jan Gossaert. Le titre choisi par les commissaires d'exposition est plutôt bien pensé : référence à l'époque du peintre bien sûr mais aussi mise en lumière sur l'œuvre de cet artiste qui n'avait pas bénéficié de rétrospective depuis quarante cinq ans. Jan Gossaert (1478-1532) dit Mabuse est un peintre maniériste flamand, contemporain de Michel-Ange et Albrecht Dürer. Il commence sa carrière à Anvers et entre en 1508 au service de Philippe de Bourgogne, futur évêque d'Utrecht. Il accompagne ce dernier en Italie lors d'une mission pour rencontrer le pape à Rome (1508-1509) et visite ainsi diverses villes d'Italie. Il y réalise de nombreux croquis sur des antiques. Il retourne en Flandres avec son mécène vers le début des années 1510. Ses tableaux sans avoir la subtilité de van der Weyden garderont dans leur composition un fond architectural, caractéristique de ses années en Italie.

Peintre orfèvre du détail

L'exposition présente une trentaine de peintures et une vingtaine de dessins, souvent mis en perspective avec d'autres artistes de son temps. C'est ainsi l'occasion de découvrir de saisissantes gravures de Dürer comme Samson ou Adam et Eve, qui vraisemblablement inspira à Jan Gossaert sa peinture, aux charmes plus érotiques, d'Adam et Eve. Orfèvre du détail, Jan Gossaert prouve son talent dans des toiles comme L'Adoration des Mages. A l'époque, la commande de grands sujets religieux offre aux artistes l'opportunité de montrer leur savoir faire en matière de rendu des drapés, de travail des métaux etc. Jan Gossaert fait ici preuve d'un sens de l'espace impressionnant, conjugué à une parfaite maîtrise des couleurs et de la texture des tissus. Mais plus que dans les peintures religieuses ou profanes, c'est dans l'art du portrait que Jan Gossaert excelle. Parures somptueuses, douceur des visages, souvent représentés sur fonds architecturaux, le talent de l'artiste trouve libre cours....

Nadège Druzkowski

Plus d'infos ici

The Adoration of the Kings, 1510-15,
© National Gallery

Watercolour ouvre ses portes à Tate Britain

2011-04-01T09:18:00.000-07:00

La Tate Britain présente jusqu'en août prochain Watercolour, une exposition qui retrace l'histoire de l'aquarelle en Grande Bretagne du Moyen-Âge à nos jours. Plus de deux cent œuvres incluant les travaux de William Blake, JMW Turner, ainsi que des artistes plus contemporains comme Anish Kapoor, Patrick Heron ou Peter Doig sont à découvrir.

L'aquarelle, une peinture un peu vieillotte pratiquée par nos grands-mères ? Dans une nouvelle exposition intitulée Watercolour, la Tate Britain tente de redorer son blason. Plus de deux cents œuvres, s'étalant sur près de huit cent ans, retracent l’histoire et l’évolution des techniques de l’aquarelle en Grande Bretagne.

Connue surtout à travers les paysages de son « âge d'or » de 1750 à 1850, l'épopée de l'aquarelle anglaise s'enracine bien avant. L'exposition s'ouvre sur une sélection d'enluminures médiévales, de miniatures et de dessins topographiques. Le médium, facilement transportable, a très tôt permis aux artistes de rendre compte, avant la photographie, des événements dont ils étaient témoins. De leurs voyages ils ont rapporté des images de la flore, de la faune, de paysages jamais vus. C'est le cas par exemple de Sydney Parkinson, John Weber ou William Hodges, des artistes qui ont accompagné le capitaine Cook au cours de ses voyages d’exploration.

De l'âge d'or de l'aquarelle à nos jours

Les maîtres de la grande époque de l’aquarelle britannique sont bien représentés, avec William Blake, Joseph Mallord, William Turner, Thomas Girtin ou encore Alexander Cozens. Au 19ème siècle, les Préraphaélites eurent également recours au medium. A découvrir, une œuvre de Victor Hugo, souvenir d'un séjour en Normandie, lors de son exil à Guernesey. Facile à utiliser et séchant rapidement, l'aquarelle fut utilisée par les artistes de guerre comme Paul Nash au cours des deux secondes guerres mondiales.

Une salle intéressante propose de découvrir le medium lui-même et son utilisation au cours des siècles. Comme son nom l'indique, l'aquarelle est le résultat du mélange de l'eau et de pigments de couleur, préparé avec un liant, généralement la gomme arabique, issue de la sève d'acacia. Des coquilles de moules, utilisées comme réceptacles, aux palettes les plus modernes en passant par la boite de couleurs de Turner sont exposées. L'exposition se termine sur la présentation de pratiques plus contemporaines de l'aquarelle avec les œuvres de Peter Doig, Anish Kapoor, Andy Goldsworthy ou encore la sulfureuse Tracey Emin.

Nadège Druzkowski

Watercolour, à Tate Britain

Millbank
Londres SW1P 4RG

Exposition du 16 février au 26 août 2011

Plus d'infos : http://www.tate.org.uk/britain

Newspeak : British Art Now à la Saatchi Gallery (Part II)

2011-03-24T11:01:00.000-07:00

La Saatchi Gallery propose jusqu'au 30 avril les oeuvres de la nouvelle génération d'artistes britanniques sélectionnés par le célèbre galeriste Charles Saatchi. A découvrir, plus de 150 sculptures, peintures, installations et photographies dans une exposition de grande envergure.

L'art contemporain britannique s'affiche à Londres. Alors que la Hayward Gallery propose actuellement un état des lieux de l'art britannique des cinq dernières années, la Saatchi Gallery n'est pas en reste. Dans sa dernière exposition intitulée Newspeak : British Art Now - Part II, la galerie présente les oeuvres d'une cinquantaine d'artistes récemment repérés par Charles Saatchi.

Prédilection pour la peinture et la sculpture

L'exposition fait suite à la première partie présentée en octobre dernier. Charles Saatchi, le premier à acheter les œuvres d’artistes qui devinrent connus sous le nom de Young British Artists (YBA) comme Damien Hirst ou Tracey Emin, entend proposer les créations de la nouvelle génération d'artistes britanniques ou étrangers, ayant élu domicile à Londres. Au cours de l'exposition se dégage nettement la touche de l'ancien maître de la publicité dont la sélection tend à promouvoir des œuvres chocs et ironiques. Prédilection est donnée à la peinture et à la sculpture tandis que les films et travaux vidéo ne sont pas représentés.

Une exposition de grande envergure

Le titre de l'exposition fait référence à 1984, un roman de George Orwell dans lequel le Newspeak (le Novlangue) est la langue officielle d'Océania, un pays fictif. Son vocabulaire très réduit s’applique à restreindre l'étendue de la pensée. L'exposition recherche l'effet inverse et vise à montrer comment une nouvelle génération d'artistes ouvre et étend le vocabulaire visuel. Répartie dans douze salles sur trois étages, la sélection est d'une grande envergure, non seulement de par la taille des œuvres présentées mais aussi de par leur qualité et la diversité des styles. Parmi les œuvres phares, citons le travail de l'italien Maurizio Anseri qui s'articule autour de portraits d'antan recouverts d'intéressants motifs brodés. Toby Ziegler présente de grandes peintures colorées, élargissement monumental de modèles conçus initialement en numérique, tandis que Tom Elli dans un tableau de grand format, aux tons gris sombres, met l'accent, avec The Dogs, sur la banalité de l'accouplement de deux chiens regardant la mer. En photographie, la française Clarisse d'Arcimoles remet en scène des membres de sa famille. En choisissant de juxtaposer des portraits d'enfance à des scènes identiques mais habitées par des adultes, elle questionne le passage du temps. Les photographies d'Idris Khan, superposition de structures industrielles, ont la douceur et l'irréalité de dessins à la mine de plomb. Les sculptures de Steven Bishop comme Christian Dior J'Adore (Mountain Goat) ont un délicieux côté décadent. Quant à Swarm, l'installation de Tessa Farmer, elle ne manquera pas de susciter les plus vives curiosités : en suspension dans un aquarium, d'étranges créatures, sortes de chevaliers apocalyptiques, faits de résidus d'insectes et de plantes séchés chevauchent de véritables insectes desséchés dans une sorte de combat aérien interrompu.

Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte, l'installation de Richard Wilson intitulée 20:50 est toujours présente. Ce qui de prime abord ressemble à une parfaite réflexion des plafonds de la salle n'est pas un miroir mais un lac d'huile de pétrole recyclée. Une œuvre impressionnante qui vous laissera pantois.

Nadège Druzkowski

Newspeak: Brtish Art Now - Part II

Saatchi Gallery

Duke of York's HQ, King's Road

Chelsea, London, SW3 4SQ

Jusqu'au 30 avril

Entrée libre
Plus d'infos : www.saatchi-gallery.co.uk

Monet et Londres

2011-03-06T15:01:00.000-08:00

Voici un article écrit pour Le Petit Journal et publié l'année dernière. Il peut intéresser les amateurs impressionnistes ou londoniens! Je le fais partager sur mon blog.

Monet et Londres : une relation féconde

“J’adore Londres, c'est une masse, un ensemble et c'est si simple. Puis, dans Londres par-dessus tout j'aime la brume”. Fasciné par la Tamise, Claude Monet entretint avec la capitale britannique une relation particulière, qui par de multiples aspects influença sa carrière.

En 1870, fuyant la guerre franco-prussienne, Monet (1840-1926) se réfugie à Londres où il retrouve Pissarro. Lors de ce premier séjour, il découvre à la National Gallery les œuvres de Turner, léguées à sa mort. Le traitement de la lumière et les effets de brouillard de son aîné anglais auront une résonance profonde chez le chef de file des impressionnistes. C’est à Londres également que Monet rencontre le marchand d’art et collectionneur Paul Durand-Ruel, qui demeurera son agent. Durant les années 1880, Monet se noue d’amitié avec le peintre Whistler qui réside alors à Londres. Il lui rend visite en 1887 et une estime réciproque les conduira à collaborer lors d’expositions à Paris et à Londres.

« Effets de brouillard » sur la Tamise

Toutefois, ce n'est qu’au tournant du siècle que la relation de Monet avec Londres prend véritablement corps. En 1899, alors qu’il rend visite à son fils, Monet est à nouveau fasciné par les vues de la Tamise depuis la fenêtre de sa chambre à l’hôtel Savoy. Il entame immédiatement une série de toiles dédiées au Parlement de Westminster, au Pont de Charing Cross et au Pont de Waterloo qu’il continue lors de visites successives en 1900 et 1901. A plus de soixante ans, Monet s’instaure une discipline de fer : le matin, de sa chambre au Savoy, il peint les ponts de Waterloo et de Charing Cross ; ses après-midi sont consacrés au Parlement de Westminster observé depuis l’hôpital Saint Thomas sur l’autre rive du fleuve.

En pleine industrialisation, Londres est alors enveloppée dans un brouillard, le smog, dont Monet s’évertue à traduire les variations au gré des changements de lumière. Pour capturer le scintillement sur l’eau, Monet travaille sur pas moins de cent toiles à la fois. Fatigué et souffrant, il rentre en France en 1901. Il continuera à travailler sur sa célèbre série londonienne à Giverny jusqu’en 1904. Cet ensemble est aujourd’hui dispersé un peu partout dans le monde. Néanmoins, une vue de la Tamise de 1871 à la National Gallery et l’opportunité d’apprécier en vrai les motifs d’inspiration du peintre permettent de redécouvrir la ville sous un nouvel angle.

Nadège Druzkowski

Monet à la National Gallery : plus d'infos ici

Trois regards sur le nord de l'Angleterre.

2011-03-01T23:56:00.000-08:00

Trois artistes posent leur regard sur le nord de l’Angleterre. Il ne vous reste plus que cette semaine pour venir les découvrir au centre culturel Kings Place. Dessins, peintures et photographies invitent à une rétrospective sur un monde industriel à demi oublié mais poignant.

A deux pas de Kings Cross, le centre culturel de Kings Place présente jusqu'au 4 mars prochain trois expositions, une anthologie du nord est de l'Angleterre. Trois démarches artistiques différentes se mêlent sur deux étages et s'articulent autour d'un point commun : l'ère industrielle.

The Narrow World of Norman Cornish (Le Monde Etroit de Norman Cornish) présente les œuvres de cet ancien mineur devenu peintre. Cornish commence à travailler à quatorze ans à la mine de Dean et Chapter, à Spennymoor dans le comté de Durham. Il y consacre 33 années de sa vie avant de faire le choix à 47 ans de vivre de sa seule peinture, une passion qu'il pratique depuis les années 1930. Aujourd'hui, à 91 ans il poursuit son œuvre, très largement inspirée du monde ouvrier et de ses passe temps sociaux. Des illustrations colorées qui font revivre l'esprit d'une communauté.

No Redemption (Pas de Rédemption) correspond à l'ensemble des photographies présentées par Keith Pattison. En août 1984, Keith Pattison se rend à Easington Colliery, également dans le comté de Durham pour suivre la grève qui oppose les mineurs au gouvernement de Margaret Thatcher. Il restera sur place jusqu’à la fin, en mars 1985. Il retourne sur les lieux avec l'écrivain David Peace, en mai 2010, pour interviewer trois personnes, parties prenantes de la grève. Les photos, accompagnées des témoignages, ont été publiées récemment dans un ouvrage intitulé No Redemption. Elles sont également exposées à Kings Place.

Transitions de Angela Hughes explore les vestiges de deux sites industriels menacés de disparition : la verrerie de Lemington, près de Newcastle et le chantier naval Swan Hunter, sur la Tyne. Dans un ensemble de dessins à l'encre et au fusain rehaussés de lignes diaphanes ainsi que de toiles aux fines couches de peinture à l'huile, elle témoigne de ces lieux déjà à demi oubliés et tombant en poussière.

Nadège Druzkowski

Kings Place

90 York Way

London N1 9AG

Entrée libre

Du lundi au vendredi 10h-18h

Plus d'infos : www.kingsplace.co.uk

Crédits photos : Smoker Leaning on a Bar, Norman Cornish, No Redemption , Keith Pattison, Glassworks, Angela Hughes)

Philippe Parreno investit la Serpentine Gallery

2011-01-24T00:07:00.000-08:00

La Serpentine Gallery présente jusqu'au 13 février la première exposition personnelle de Philippe Parreno dans une institution publique en Grande-Bretagne. C'est l'occasion d'y découvrir Invisible Boy, le dernier film du cinéaste français, et artiste plasticien.

Déjà auteur de plusieurs courts métrages et d’un long métrage, Zidane, un portrait du 21e siècle, co-réalisé en 2006 avec Douglas Gordon, Philippe Parreno signe à la Serpentine Gallery une exposition surprenante. Connu pour son approche originale de la représentation et de la temporalité, Parreno manipule une fois encore avec habileté l'expérience sensorielle du visiteur. Guidé par une mise en scène d'images et de sons savamment orchestrée, le spectateur est invité à découvrir pièce après pièce les films présentés par l'artiste. Grâce à ses interventions sonores ou au changement du temps imaginé par l'artiste à l'extérieur de la galerie, quand une fois la projection terminée les stores se relèvent, c'est l'exposition tout entière qui prend vie.

Au total, trois films sont projetés qui lient, par leur thème ou leur titre, le passé, le présent et le futur. Invisible Boy (2010), est l'histoire d'un petit garçon, immigré Chinois illégal, qui voit des monstres imaginaires, gravés directement sur la pellicule du film. June 8, 1968 (2009) revisite le voyage en train qui amena, de New York à Washington D.C, le corps du sénateur assassiné Robert Kennedy. Basé en Thaïlande, The Boy from Mars (2003) suit la réverbération de points de lumière et la réflexion du soleil avant de s'attarder sur un buffle, harnaché à un système de poulies et qui génère l'électricité nécessaire à la production du film.

Partenariat avec l'Institut Français pour deux jours de conférences

Pour accompagner cette exposition, l'Institut Français propose deux journées de conférences. La première séance, organisée le 21 janvier dernier au Ciné Lumière, a rassemblé un panel d'artistes, curators et réalisateurs autour de la thématique 'Construction of Character'. Au gré de conversations, présentations et projections, les invités ont exposé leurs derniers travaux, recherches, et réflexions autour de la création de personnages dans les arts visuels. La journée s'est terminée avec la projection du film de Robert Altman, The Long Goodbye, choisi par Philippe Parreno. Cette série de conférences se poursuivra jeudi 10 février à l'Institut Français en présence de Philippe Parreno. Elle explorera la construction de la réalité et du temps dans l'exposition actuellement en cours à la Serpentine Gallery.

Nadège Druzkowski

Serpentine Gallery

Kensington Gardens

London W2 3XA

Entrée libre

Plus d'info : http://www.serpentinegallery.org/

French Institute/ Institut Français

17 Queensbury Place

London SW7 2DT

Plus d'info : http://www.institut-francais.org.uk/

London Art Fair

2011-01-03T10:16:00.000-08:00

I will be exhibiting a couple of pieces at the London Art Fair from 19-23 January 2011. Please come and have a look if you have time.

You will find me in the Art Projects section, look for the Florence Trust Studios.

Business Design Centre

Islington London N1

It is a two-minute walk from Angel Station. You will find more info here: www.londonartfair.co.uk

See you soon and Happy New Year!

Merry Christmas and Happy New Year!

2010-12-21T06:19:00.000-08:00

No Love Lost, Damien Hirst à la Wallace Collection

2010-12-18T04:18:00.000-08:00

La Wallace Collection accueille jusqu’au 24 janvier 2010 la nouvelle exposition de Damien Hirst No Love Lost, Blue paintings. Un contraste étonnant pour ce musée intimiste qui ouvre ses portes à l’enfant terrible de la scène artistique britannique

Abritée à Hertford House, à deux pas d’Oxford Street, la Wallace Collection rassemble un ensemble remarquable de peintures françaises du 18ème siècle mais aussi d’illustres artistes européens comme Rembrandt, Velasquez, Murillo, Canaletto, etc. Cette élégante bâtisse, érigée entre 1776 et 1788, ancien pied à terre londonien du quatrième duc de Manchester, reçoit actuellement 25 toiles de Damien Hirst dont deux triptyques.
Cette nouvelle exposition marque le retour, pour le chef de file des Young British Artists et lauréat du prix Turner en 1995, à une recherche artistique solitaire. No Love Lost traduit une rupture radicale pour Hirst, principalement connu pour ses animaux conservés dans le formol et ses spots paintings.

Memento mori modernes

Créées entre 2006 et 2008, les Blue Paintings, aux titres évocateurs comme Floating Skull, The Meek Shall Inherit the Earth ou encore Men Shall Know Nothing sont "profondément connectées au passé" selon l’artiste. Presque monochromatiques, un bleu profond domine les œuvres rehaussées de lignes ou de pointillés abstraits d’où émergent des cranes d’une blancheur luminescente. D’autres thèmes chers à l’artiste apparaissent également dans nombres de toiles tels que cendriers, briquets, verres ou encore papillons.
Memento mori, les toiles instaurent un dialogue visuel avec les peintures, porcelaines, sculptures et armures de la collection permanente du musée. Hirst explique : "J’ai choisi de montrer mes nouvelles peintures ici car j’aime le fait qu’il s’agisse d’une collection familiale. C’est comme un monde hors du monde. Mes nouvelles œuvres sont d’une certaine façon à leur place ici avec des œuvres et objets d’autres temps". Le contraste entre les peintures résolument modernes de l’artiste et le décor intimiste des pièces, aux murs tapissés de soie et sertis de corniches dorées, est saisissant. Il ne manquera pas d’interpeller les aficionados du peintre tout comme les habitués de la Wallace Collection.

Nadège Druzkowksi

The Wallace Collection
Hertford House
Manchester Square
London W1U 3BN
Jusqu’au 24 janvier 2010
Tous les jours de 10h00 à 17h00 – Entrée gratuite
Plus d’info sur l’expo ici

Pointe de la table - Takamaka

2010-10-27T02:03:00.000-07:00

9 octobre 2010

A partir de Saint Philippe, sur la côte sud de l'île, on devine la présence du volcan de la Fournaise. Tout au long de la route, on découvre la trace de coulées de lave, marquant les éruptions de différentes années (1986, 2002, etc). Plusieurs éruptions et coulées se sont déversées dans la mer.

Lors des coulées les plus récentes de 2007, la terre s'est mise en scène avec des fontaines de lave de 200 mètres de haut, des dizaines de coulées s'épanchant sur des centaines de mètres de large, des explosions littorales dues à la rencontre de la lave et de l'eau de mer, des pluies acides, des projections de fragments de lave, de cheveux de Pélé (aiguilles de verre), le tout dans une ambiance de chaleur, de vapeurs, de lueurs rougeoyantes et bruissements.

Aujourd'hui, la zone est un spectacle de fumerolles et la terre dégage encore beaucoup de chaleur. Pourtant, déjà la nature reprend ses droits. Par le lichen, d'abord, puis arbustes et déjà des vacoas quand on remonte la route et le temps en passant les anciennes coulées.

Forêt de Bébour et de Bélouve

2010-10-26T23:11:00.000-07:00

Le massif forestier de Bébour est la plus vaste forêt naturelle de l'île. Elle représente la richesse et le patrimoine de La Réunion. De nombreux chemins de rando la sillonnent dont le bassin des hirondelles et le cassé de Takamaka.

La forêt de Bélouve abrite entre autre la cascade de Trou de fer, plus de 300m de haut!

Plaine des Grègues : boucle du Margozier et Morne-Langevin

2010-10-26T02:35:00.000-07:00

3 et 4 octobre

La boucle du Margozier offre de superbes vues sur la rivière des Remparts et permet d'aller à la découverte du pays du curcuma. C'est à la plaine des Grègues qu'est produit le curcuma ou safran péi. Importé d'Inde où l'on l'utilisait pour la médecine, la cuisine et la teinturerie, c'est le rhizome de cette plante qui donne la poudre orange et parfume nombre de plats réunionnais. Arraché seulement tous les trois ans, le rhizome est d'abord épluché puis haché en lamelles (les cossettes) séchées au soleil pendant cinq jours. Une fois prêtes, les cossettes sont passées au moulin, 5 kg de rhizomes donnant un kg de poudre. Après cette balade et la visite de la Maison du Curcuma, nous avons ensuite bivouaqué près du Piton de la Fournaise, le volcan actif de la Réunion et pourtant ce fut ma nuit la plus froide.

Le lendemain, le temps nuageux ne nous a pas permis de descendre voir le cratère du Piton de la Fournaise. Partis pour une autre balade, nous avons finalement opté pour le sentier Morne Langevin qui offre de superbes vues sur la Plaine des Sables. La Plaine des Sables est une caldeira - Mot d'origine portugaise désignant un chaudron, la caldeira est une dépression de grande dimension - au moins un kilomètre de diamètre - plus ou moins circulaire. Elle se forme par l'effondrement du "toit" d'une chambre magmatique lorsque celle-ci se vide de son magma lors d'éruptions importantes. Le phénomène est accompagné d'explosions violentes consécutives à la rencontre, lors de la déstabilisation du massif, de l'eau du sol avec le magma.

La Plaine des Sables est recouverte de lapili, petites pierres ; on désigne ainsi les lambeaux de lave qui en se refroidissant donnent des fragments de taille comprise entre 2 mm et 2 cm ; par opposition, les cendres sont plus fines (moins de 2 mm), les scories plus grosses (plus de 2cm).

Superbe balade avec un plongeon dans le lagon de Manapany pour finir la journée.

Ascension du Piton des Neiges

2010-10-24T00:57:00.000-07:00

6 et 7 octobre 2010

Avec le Gros Morne et le Grand Bénare, le Piton des Neiges constitue un vestige du premier volcan à l'origine de La Réunion. Celui-ci culminait à plus de 4 000 m d'altitude avant que l'érosion et les effondrements ne sculptent les cirques alentour. C'est aujourd'hui le point culminant de La Réunion et de l'océan Indien (3070m).

D'un vaste chantier commencé il y a des dizaines de milliers d'années, émergent les Cirques de Mafate, Cilaos et Salazie. Aujourd'hui, l'érosion poursuit impertubablement le grignotage du volcan moribond... . La dernière colère du Piton des Neiges remonte à un peu moins de 10 000 ans, et son coeur est toujours chaud : il fait environ 200°C vers 2000m de profondeur, d'où les sources hydrothermales qui jaillissent des entrailles du massif. Il n'en demeure pas moins qu'il fait très froid au sommet.

Malgré son nom, il n'y a pas de neige au sommet du piton, sauf rares exceptions. Ainsi, un matin d'août 2003, tous les sommets de la Réunion se sont réveillés sous un épais manteau neigeux qui ne résista aux ardeurs du soleil que quelques jours.

Pour cette ascension, nous sommes partis sur une rando de deux jours avec bivouac au sommet. Bien que brumeux au départ, nous avons eu la chance d'avoir un beau coucher de soleil et lever le lendemain.

Dénivelé positif de 1 700 m. Départ du lieu dit Le Bloc.

Piton de la Fournaise

2010-10-21T08:04:00.000-07:00

Dimanche 17 octobre

Depuis jeudi 12 octobre, le piton de la Fournaise est en éruption. Dimanche dernier, nous sommes allés voir les trois petits cratères en éruption sur l'un des flancs du cône volcanique. Levés tôt à 3h du matin pour accéder au site balisé. Même à distance, c'est impressionnant de voir la lave danser comme des vagues. Quelques photos - vues de loin - avec un retour par la plaine des sables.

Et voilà qqs photos plus spectaculaires sur le site officiel:
http://fournaise.info/

Cirques de Salazie et de Mafate

2010-10-17T04:07:00.000-07:00

10-13 octobre 2010

Je pars à la découverte des cirques de Salazie et de Mafate. La Réunion compte trois cirques : le cirque de Cilaos, de Salazie et de Mafate. Un cirque est une dépression d'origine volcanique entourée de montagnes. Enceintes naturelles à parois abruptes, les cirques de la Réunion offrent des vues spectaculaires. Ils sont situés dans ce que les Réunionnais appellent les Hauts, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas près du littoral.

Le cirque de Salazie - bon campement - en malgache est le plus petit mais le plus peuplé des trois cirques de la Réunion. Il compte 8 000 habitants. Ouvert sur la côte au vent, il est très arrosé et possède une végétation luxuriante, principalement composé de chouchous, légumes typiques du coin, de fougères et de bambous. Les cascades et les rivières y sont nombreuses, occasions de raffraîchissantes baignades!

Les premiers habitants du cirque de Salazie furent les esclaves, qui fuyant les plantations des Bas, se réfugièrent dans les Hauts. La plupart d'entre eux venaient de Madagascar et nombre de sites portent encore des noms malgaches et des légendes y sont attachées.

Le cirque de Mafate est le plus sauvage, le plus proche des origines et le plus inaccessible. On ne s'y rend qu'à pied ou en hélicoptère. 800 habitants se répartissent en plusieurs villages appelés îlets (prononcer îlettes). Nous accédons à Mafate du côté du col des boeufs par le sentier Scout - après une bonne demi-journée de marche. Bivouac à Aurère avant de repartir par le sentier Augustave qui longe la canalisation d'eau qui approvisionne les îlets et offre de superbes vues en plongées sur tout le cirque de Mafate.

Sa situation géographique et son relief tourmenté en firent un précieux refuge pour les Marrons, les esclaves en fuite. Le nombre de ces fuyards devenant de plus en plus important, des détachements d'esclaves partirent à la chasse aux Marrons. En 1735, il fut décrété que tout Noir qui prendrait un Marron serait libéré. François Mussard, chef le plus célèbre de ces détachements, attaqua en 1755 un camp à la Rivière-des-Galets avec une dizaine d'hommes et tua le fugitif Mafate. Il donna son nom, qui signifie - qui sent mauvais - ou - qui tue - en malgache à l'ensemble du cirque.

Arrivée à la Réunion

2010-10-13T21:16:00.000-07:00

23 septembre 2010

Arrivée à la Réunion, petite île perdue au mileu de l'océan Indien, à 10 000 km de la France et 800 km à l'est de Madagascar. Elle compte aujourd'hui 800 000 habitants. Déserte jusqu'en 1649, elle est francaise depuis cette date. C'est le seul ensemble géographique qui est à la fois région et département.

La Réunion est dominée par deux sommets. Le piton des Neiges, un volcan endormi, point culminant de l'Océan Indien avec 3070,5 m et le piton de Fournaise (2632 m), un des volcans les plus actifs du monde.

La Réunion fait partie de l'archipel des Mascareignes (auquel appartiennent également l'ile Maurice et Rodrigues). D'une superficie de 2 512 km2, elle fait 217 km de ciconférence.

Voici quelques photos prises lors de la visite du Jardins des Parfums et des Epices dans le Sud Sauvage au milieu de la forêt de Mare-Longue.

Le jardin présente plus de 1 500 espèces dont des specimens centenaires. Le jardin donne une idée des différentes plantes qu'on pouvait trouver communément autour de la Réunion avant que beaucoup de jardins soient remplacées par des champs de cannes à sucre, plus rentables.

Vos Enfants - Poème de Khalil Gibran

2010-10-03T21:00:00.000-07:00

Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit,

Parlez-nous des Enfants.

Et il dit :

Vos enfants ne sont pas vos enfants.

Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même.

Ils viennent à travers vous mais non de vous.  

Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,  

Car ils ont leurs propres pensées.  

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,  

Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter,

pas même dans vos rêves.  

Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous.

Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.  

L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa puissance

pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.  

Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie ;  

Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable.

Khalil Gibran, extrait du recueil Le prophète

Khalil Gibran (1883-1931) est né au Liban. Il a ensuite séjourné en Europe et surtout aux États-Unis où il a passé la majeure partie de sa vie. Chrétien catholique de rite maronite, son Église jugera hérétique son troisième livre, Esprits rebelles (l’appel du prophète), qui sera brûlé en place publique par le pouvoir ottoman en 1908. On l'a souvent comparé à William Blake, et il est appelé par l’écrivain Alexandre Najjar le « Victor Hugo libanais ».

Dreaming of Crystal Palaces….

2010-07-23T11:57:00.000-07:00

Dreaming of Crystal Palaces, Acrylic on Canvas, 220x170cm, 2009-2010

Dreaming of Crystal Palaces….

This painting was inspired by the Great Eastern, a steam ship built in 1858 by Isambard Kingdom Brunel. Her tragic fate turned out to be inversely proportional to the grand ambition of its creator. Brunel, a pioneer in bridge construction and leader of the expansion of the railway system in 19th century England, took an early interest in long distance travel and thus a passion for ship-design. The Great Eastern was to be his crowning achievement.

She was designed to carry a cargo of goods and more than 4,000 people to India and Australia without the need to dock for fuel. This was a major challenge at a time when boats simply could not carry sufficient coal to transport their passengers to their destination without stocking up en route.

The Great Eastern would be the biggest ship the world had ever seen. Twice the length and over five times the weight of any previous ship, it would be the largest moveable object man had ever created. A length of 211 m was only surpassed in 1899 by the 215 m long Oceanic, and her gross tonnage only surpassed in 1901 by the Celtic. But most of all, unheard of at the time, the hull would be built entirely from wrought iron. It was a floating response to the Crystal Palace, the majestic building of glass and iron designed for the Great Exhibition of 1851.

Construction started in the yard of the shipbuilder Scott Russell, based on the Isle of Dogs in London's East End. After four years of industrious labor, while plagued by financial setbacks and logistical nightmares, she was finally completed in 1858. The maiden voyage was ill-fated, however, and a mighty explosion crippled her. This proved too much for Brunel who died soon after in 1859 of a heart attack.

After significant repairs, she would then ply her trade for several years as a passenger liner operating between Britain and America. Commercial failure as a ferry led to conversion to a cable-laying ship across the Atlantic. The final indignity for the Great Eastern was when she finished her life of trade as a floating music hall in Liverpool before ultimately being broken up in 1889.

The only surviving witness of Brunel’s grandiose dream, her top mast, was purchased by Liverpool Football Club who were looking at the time for a flag pole for their Anfield ground. It still stands there today, at the Kop end.

Détail

L'Islande Autrement... arts et traditions

2010-07-16T05:22:00.000-07:00

Quelques photos de l'exposition L'Islande Autrement... arts et traditions à Strasbourg. L'expo est ouverte jusqu'au 30 juillet de 10h-19h sauf le dimanche. Salle de l'Aubette, place Kléber et Hôtel Sofitel, place Saint Pierre le Jeune.

Inauguation par M. Ibsen, ambassadeur d'Islande en France

Quelques toiles réalisées à Skagastrond, lors de ma résidence d'artistes

Mezzanine, hôtel Sofitel

Deux de mes toiles au bar de l'hôtel

Le verre de l'amitié!

Florence Trust Summer Exhibition

2010-07-11T09:44:00.000-07:00

Here are a few pictures of some of my latest work currently showing at the Florence Trust Summer Show. The exhibition open Monday - Sunday, 12-6pm, 9th - 19th July. I will post more pictures very soon.

The Florence Trust
St Saviours, Aberdeen Park
Highbury, N5 2AR
www.florencetrust.org

Florence Trust Summer Exhibition

2010-07-09T02:51:00.000-07:00

If you could not join for the private view yesterday, the FT Summer exhibition remains open until July 19th. It is the culmination of a 12-month studio residency. I am showing new paintings, drawings and photographs alongside work by the other resident artists – it would be great if you could come along.

Maurice Citron, Erica Donovan, Nadège Druzkowski, Nisha Duggal, Caroline Kha, Robin Footitt, Anne Harild, Caroline Kha, Tamiko Kusuhara, Bo Magnus, Ute Panella, Louise Thomas

Exhibition open Monday - Sunday, 12-6pm, 9th - 19th July

The Florence Trust
St Saviours, Aberdeen Park
Highbury, N5 2AR
www.florencetrust.org

Les Mondes Cachées

2010-06-23T14:39:00.000-07:00

A l'occasion de l'exposition "L'Islande Autrement... arts et tradition" du 2 au 30 juillet à Strasbourg, j'ai traduit le texte qui accompagne une partie des toiles que je présente. Ecrit en anglais, le voilà donc dans ma langue maternelle.

Le cœur de la montagne, dans le reflet du miroir

Les légendes islandaises regorgent de créatures mythiques – jarðvergar (gnomes), álfar (elfes), ljósálfar and dopkalfar (elfes lumineux et elfes sombres), dvergar (nains), ljúflingar (mignons), tìvar (esprits de la montagnes), englar (anges) et huldufólk (peuple caché).

Il faut avouer que le climat et le paysage, rude et sauvage, de l’Islande se prêtent volontiers à ce genre de superstition. Le décor, aussi sublime qu’envoûtant, avec ses champs de lave pourpre habillés de mousse verdoyante, les fumerolles des zones géothermiques, le brouillard fréquent, le silence des hauts plateaux ….. laisse facilement l’imagination vagabonder dans ce paysage idyllique. J’ai été fascinée par la légende du peuple caché et j’y ai puisé la source de mon inspiration pour une série de toiles.

Selon la tradition, le peuple caché a la même apparence physique que les êtres humains. Bien que ces habitants invisibles vivent dans des collines, rochers ou falaises leurs maisons ressemblent beaucoup aux demeures modernes des hommes. À la campagne, le peuple caché élève des vaches, moutons et autres animaux domestiques et généralement ses occupations sont semblables à celles de l’homme.

Les origines du Peuple caché

« Un jour, Dieu Tout Puissant vint rendre visite à Adam et Eve. Ils lui firent bel accueil et lui montrèrent tout ce qu’ils possédaient dans leur maison, y compris leurs enfants, qu’Il trouva pleins d’avenir et d'espoir. Il demanda alors à Eve s’ils n'avaient pas d’autres enfants que ceux qu’elle lui avait montrés. Elle dit que non. Mais il se trouve qu’Eve n’avait pas eu le temps de tous les laver. Honteuse de les présenter à Dieu non débarbouillés, elle les avait cachés. Dieu le savait, et dit : « Ce qui doit m’être caché sera caché aux hommes. »

Sur le champ, les enfants non lavés furent rendus invisibles et trouvèrent refuge dans les monts et les hauteurs, les grottes et les pierres. De là viennent les elfes, tandis que les hommes sont de la lignée directe des enfants qu’Eve montra à Dieu. Ainsi, les elfes sont invisibles aux yeux des humains - sauf pour les yeux des humains clairvoyants, ou lorsque les elfes eux-mêmes souhaitent se montrer. Le peuple caché - c’est le nom donné aux elfes - n’est habituellement ni amical ni hostile envers les humains. Il récompense ceux qui sont bons pour lui, mais il est également très vindicatif si vous lui faites du mal ou le dérangez. Pour cette raison il peut être très dangereux de s’ingérer dans sa vie amoureuse.

Evolution de mon nouveau travail

1. Le monde invisible

Au Coeur de la Montagne, Acrylique sur toile, 200x40cm, Avril 2009

Travaillant sur le thème d’un peuple caché et d'un monde invisible, je me suis attelée à une série de peintures dans lesquelles les montagnes ne sont pas dépeintes simplement en tant que reliefs élevés composés de roches et de terre mais comme terre d’accueil des mondes cachés. La peinture Au cœur de la Montagne, par exemple, s’ouvre sur un monde au sein de la montagne, dans lequel le spectateur est attiré. La toile est née de coulées successives de peinture dont la superposition crée la profondeur.

Au cœur de la Montagne, exemple de coulées de peinture

Par delà la Montagne Bleue, Acrylique sur toile, 180x48cm, Avril 2009

Par delà la Montagne Bleue, détail

J’ai adopté une approche similaire pour la toile Par-delà la Montagne Bleue. Dans le détail de peinture ci-dessus, vous pouvez voir que la montagne abrite d’étranges oiseaux, inspirés par l’observation des cormorans dans les fjords de l’ouest. C’est aussi un clin d’œil à Blafjöl (ou Blafjall), les Montagnes Bleues (non loin de Reykjavík), où dorment toute l'année les treize Jólasveinar. Une légende raconte que 13 jours avant Noël, 13 Pères Noël (il s'agit plutôt de lutins farceurs descendants de trolls) quittent leurs montagnes un par un du 12 au 24 décembre et viennent visiter les gens pour leur jouer des tours.

Derrière la Colline de Mousse - troisième peinture qui complète la série – joue sur le même thème d'un monde caché au cœur de la montagne. Les couleurs vives traduisent l’imaginaire, tandis que des couleurs plus terrestres comme le noir et le vert rappellent les champs de lave et de mousse, deux éléments inséparables dans les paysages islandais. Les croyances et les histoires sur les créatures cachées sont encore très vivaces en Islande : les locaux connaissent les rochers susceptibles d’être habités par des elfes et nombre de formations rocheuses ou de lave ont des légendes qui leur sont attachées.

Derrière la Colline de Mousse, Acrylique sur toile, 200x50cm, Mai 2009

Derrière la Colline de Mousse, détail

2. Paysages islandais

Dans des peintures de paysage plus traditionnelles, telles Sur le chemin de Borgarvirki et Vaðlaheið, la même idée d'un monde caché prédomine, mais d'une manière moins évidente. Dans le tableau Sur le chemin de Borgarvirki le reflet imparfait, dans l’eau, des montagnes couvertes de glace, invite le spectateur à les considérer comme deux mondes, similaires et différents à la fois.

Sur le Chemin de Borgarvirki, Acrylique sur toile, 200x100cm, Avril 2009

La profondeur de la montagne Vaðlaheið et son reflet infini dans l’eau traduit toujours cette idée d'un monde réel, mais qui, néanmoins, pourrait accueillir une vie cachée. Au printemps, la fonte des neiges et des glaces sur les massifs réhausse le caractère vivant de la montagne. Les coulées de neige sculptent la montagne et ressemblent à des veines dont le sang à la blancheur immaculée apporte la vie. Les perpétuels changements de couleurs dans le ciel donnent aux lacs et à l’océan des tons scintillants, et une profondeur qui invite le spectateur à s'interroger sur les vies cachées qu’ils abritent.

Vaðlaheið, Acrylique sur toile, 200x100cm, Mars 2009

Arts et traditions... l'Islande autrement

2010-06-22T15:47:00.000-07:00

Carton d'invitation, vernissage 2 juillet à 15h30, place Kléber Strasbourg. Exposition du 2 au 30 juillet, ouvert tlj 10-19h00.

Un grand classique

2010-06-09T01:03:00.000-07:00

Le dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur RIMBAUD (1854-1891)

Peintures inspirées par le chateau de Rochechinard - The Rochechinard inspired paintings

2010-05-26T01:13:00.000-07:00

Fifrelin, Acrylique sur toile (Acrylic on canvas), 162x278cm

Cet ensemble de deux peintures est inspiré par le chateau de la Rochechinard, situé sur les contreforts ouest du massif du Vercors, dans la Drôme. Découvert un hiver lorsque le soleil transformait l’horizon en un ciel incandescent et où la neige se cristallisait sur les arbres, j’ai voulu revisiter en peinture le souvenir laissé par ce lieu. Une légende y est attachée dont mes deux toiles se font l’écho. Voilà cinq siècles, l'épouse du seigneur de Rochechinard aurait abandonné à la naissance son fils difforme dans les bois. Celui-ci, sauvé par un garde du château, aurait été élevé par la garnison qui lui apprit à jouer du fifre et le baptisa Fifrelin. Quant à la mère indigne, son confesseur lui enjoignit de se retirer du monde, ce qu'elle fit en se réfugiant dans le souterrain reliant le château de Rochechinard à celui d'Hostun. Depuis lors, la légende subsiste d'une Dame Blanche apparaissant tantôt à Rochechinard tantôt à Hostun, et portant dans ses bras un petit être jouant du fifre.

La Dame Blanche, Acrylique sur toile (Acrylic on canvas), 162x278cm

The Rochechinard castle in the Vercors Massif inspired this set of two paintings. I discovered it one winter when the sunset transformed the sky into bright incandescent colours and the snow sparkled like crystals. I wanted to revisit the memories the place left in my imagination. Both my paintings echo a legend attached to the castle. Five centuries ago, the wife of the seigneur of Rochechinard abandoned his newly born deformed son in the woods. Rescued by a guard, he was brought up by the castle garrison who taught him to play the fife and named him Fifrelin. As for the unworthy mother, her confessor advised her to retire from the world. She took refuge in an underground tunnel linking Rochichenard to Hostun catle. Since then, the legend says that a White Lady appears sometimes at Rochechinard or Hostun, holding in her arms a small being playing the fife.

Close Ups (Détails)

Poésie par Pierre Reverdy

2010-05-05T12:37:00.001-07:00

ESPACE

L'ÉTOILE échappée

L'astre est dans la lampe

La main
tient la nuit
par un fil

Le ciel
s'est couché
contre les épines
Des gouttes de sang claquent sur les épines

Et le vent du soir
sort d'une poitrine.

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Dans le monde étranger

Je peux plus regarder ton visage

Où te caches-tu
La maison s’est évanouie parmi les nuages
Et tu as quitté la dernière fenêtre
Où tu m’apparaissais
Reviens que vais-je devenir
Tu me laisses seul et j’ai peur

Rappelle-toi le temps où nous allions ensemble
Nous marchions dans les rues entre les maisons
Et sur la route au milieu des buissons
Parfois le vent nous rendait muets
Parfois la pluie nous aveuglait
Tu chantais au soleil
Et la neige me rendait gai

Je suis seul je frotte mes paupières
Et j’ai presque envie de pleurer
Il faut marcher vers cette lumière dans l’ombre
C’est toute une histoire à raconter

La vie si simple et droite sans tous les petits à-côté
Vers la froide lumière que l’on atteindra malgré tout
Ne te presse pas
Qui est-ce qui souffle
Quand je serai arrivé qui est-ce qui soufflera
Mais seul je n’ose plus avancer

Alors je me mis à dormir
Peut-être pour l’éternité
Sur le lit où l’on m’a couché
Sans plus rien savoir de la vie
J’ai oublié tous mes amis
Mes parents et quelques maîtresses
J’ai dormi l’hiver et l’été
Et mon sommeil fut sans paresse

Mais pour toi qui m’as rappelé
Il va falloir que je me lève
Allons les beaux jours sont passés
Les longues nuits qui sont si brèves
Quand on s’endort entrelacés

Je me réveille au son lugubre et sourd
D’une voix qui n’est pas humaine
Il faut marcher et je te traîne
Au son lugubre du tambour
Tout le monde rit de ma peine
Il faut marcher encore un jour

A la tache jamais finie
Que le bourreau vienne et t’attelle
Ce soir les beaux jours sont finis
Une voix maussade t’appelle
Pour toi la terre est refroidie

De loin je revois ton visage
Mais je ne l’ai pas retrouvé
Disparaissant à mon passage
De la fenêtre refermée

Nous ne marcherons plus ensemble

Pierre Reverdy

Glasgow International Festival of Visual Arts (16 Avril-3 Mai)

2010-04-21T06:23:00.000-07:00

Du 16 avril au 3 mai, Glasgow accueille l’International Festival of Visual Arts. Celui-ci prend place dans plus de trente lieux disséminés à travers toute la ville et laisse la part belle aux arts plastiques mais aussi multimédias. Découvrez une myriade d’expositions dans des musées, galeries mais aussi sites plus insolites.

Orchestré par Katrina Brown, le festival qui a lieu tous les deux ans est l’occasion idéale de découvrir Glasgow. La dynamique artistique de la ville se reflète dans les expositions d’artistes locaux et les studios qui ouvrent leurs portes pour l’événement mais également par le choix des artistes internationaux invités. Projections de films, conférences, entrées des expositions, etc toutes les manifestations sont gratuites. Fil rouge (ou blanc…) de ce festival : cinquante vélos blancs que les visiteurs peuvent emprunter pour circuler d’un lieu à un autre. Les vélos sont cadenassés, mais le code n’est pas secret : 6510 ! Le festival reprend l’idée du White Bike Plan, lancée par le groupe anarchiste Provo à Amsterdam en 1964. Cinquante vélos avaient été mis à disposition du public, dans le but de promouvoir une ville sans trafic.

Une pléiade d’artistes locaux et internationaux

Parmi les nombreux artistes à découvrir, David Shrigley, connu entre autres pour ses contributions au Guardian, expose dessins et sculptures à Kelvingrove Art Gallery. The Hunterian Gallery hébergée dans les locaux de l’université de Glasgow abrite une sélection d’œuvres de Joseph Beuys tandis que l’on peut découvrir Jimmie Durham aux Glasgow Sculpture Studios. A Tramway, ancien terminus et dépôt de trams reconverti en espace dédié à l’art contemporain, Christoph Büchel recrée un environnement, fictif mais on ne peut plus réel, où le visiteur déambule autour de containers de bateaux. Une multitude d’autres lieux comme la Mitchell Library, the Contemporary Centre of Arts ou the Modern Institute, qui expose les oeuvres de Jim Lambie, glaswegien sélectionné pour le Turner Prize en 2005, présentent des expositions intéressantes. Parmi les contributions insolites, citons Vestiges Park, nés de la collaboration de seize artistes originaires de Glasgow et qui mélangent sons et sculptures dans un décors de parc hanté. Enfin, le passant pourra se laisser surprendre par la beauté de l’installation sonore de Susan Philipsz sur les rives de la rivière Clyde dont les bribes de chants se mélangent au bruit de la ville et au clapotis de l’eau…

Nadège Druzkowski

Quelques photos pour mise en bouche :

Voyage en Italie - A Trip to Rome

2010-03-28T16:02:00.000-07:00

March 21st-27th

Like painters in the 18th century, this is my trip to Italy - Rome more exactly. I am based at the Villa Palazzola, on the shores of Lake Albano, about 30 kms south of Rome. It offers stunning views of the lake and its surrounding nature while being close enough to Rome for day trips. Villa Palazzola is a 13th century Cistercian monastery. It still welcomes lots of people coming on religious retreats but seems just the right place to find the focus to paint. And somehow go back in time as the paints used on my watercolour palette this week are all 18th century colours: davy's gray, gamboge, azurite, ultramarine ash, woad, etc there are all plant or mineral colours.

Day 1 -

After a couple of hours painting the Albano lake from the terrace of the villa - this is time to head to Rome. First visit is the Pantheon - temple of all the gods - a marvel of Roman engineering owed to the Emperor Hadrian (118-125 AD). The dome was cast by pouring concrete mixed with tufa and pumice (volcano ash) over a temporary wooden framework. The Romans first invented concrete by mixing lime mortar, volcanic sand, water, and small stones ("caementa," from which the English word "cement" is derived). The rotunda's height and diameter are equal (43.3m) - an extraordinary feat. Raphael - who died in 1520 - was buried here at his own request.

Second sight of the day is Santa Maria sopra Minerva - the only Gothic church in Rome dating from the 13th century. It was the traditional stronghold of the Dominicans whose anti-heretical zeal earned them the nickname of Domini Carnes (the Hounds of the Lords). Amongst other famous tombs, it contains the tomb of Fra Angelico, the Dominican friar and painter who died in Rome in 1455. You also find the chapel of the annunciation painted by Filippo Lippi in the late 1400s. On the way you pass the Obelisk of Santa Maria sopra Minerva originally meant to decorate the Palazzo Barberini : a sort of exotic elephant sculpture by Bernini supporting an obelisk.

The Palazzo Doria Pamphilj completes the visits of the day. The palace owned by the Pamphilj family hosts over 400 paintings from the 15-18th century : some work by Gaspard Dughet (Poussin's brother-in-law), Brueghel, Filippo Lippi and the famous portrait of Pope Innocent X painted by Velasquez which inpired Bacon his famous painting of the screaming Pope. Innocent X - born Giovanni Battista Pamphilj - was Pope from 1644-55. The painting was done in 1649-50 when Velasquez was in Rome. What is considered today as a masterpiece and admired for being so vivid was funnily enough disliked by the Pope who through it was too true.

Day 2 -

The Basilica di San Clemente is the first visit of the day. This unusual church offers a fascinating story as you go down in time. San Clemente is an early Christian basilica dedicated to Pope St. Clement (d. 99 AD). The church has a beautiful interior, but it is especially notable for its three historical layers. The 12th-century basilica is built on top of a well-preserved 4th-century church (with many frescoes), which was built next to a 3rd-century Mithraic Temple. Mithras was a sun god of Persian origin whose cult was for men only and involved secret initiation rituals in small, cave-like structures. It still feels today like visiting a secret place in Rome.

We then head to the nearby Colosseum, the largest ever built in the Roman Empire. Its construction started between 70 and 72 ADunder the emperor Vespasian and was completed in 80 AD under Titus. Capable of seating 50,0000 spectators, the Colosseum was used for gladiatorial contests and public spectacles.

Day 3 -

Today's morning is spent wandering around the Forum and the Palatine hill. The ruins make you ponder about the Roman empire and how it all came to an end. We then head to the Villa Borghese which hosts an incredible collection of sculptures and paintings from Bernini, Titian, Cranach, Raphael, and Caravaggio one of my favourite painter.

Day 4, 5 and 6

Staying at the Villa Palazzola it now feels more like a retreat far from hectic Rome. The lake and the surrounding forest offer a nice source of inspiration. The lapping of the water is only disturbed by the croaking of toads. The sun is out and it feels like a painter's paradise. The site was already appreciated in the 18th century when Alexander Cozens, an English painter, created a few paintings inspired by the views around the Albano lake. You can find a bit more about his ideas here.

A few pictures taken during the trip:

The Legend of Amber

2010-03-20T02:53:00.000-07:00

I recently came across the legend of Amber which I thought I would share:

According to legend, Phaeton was the son of the sun. Every day he watched his father driving his chariot across the heavens, and every day he begged to have a go. One day he had his chance. His seven sisters helped to harness the horses and he set out with all the confidence of a pampered teenager. But tragedy struck, as it always does in ancient myths. The joyrider soon lost control and the chariot veered off course. It seemed that the world would be destroyed, but Zeus, the king of gods, sent a thunderbolt to kill the boy and stop the damage. Phaeton's body came to earth beside a north-flowing river, which the barbarian tribes called the Eridanus. As punishment for helping him, his sisters were turned into black poplars. As they wept over the fate of their beautiful, arrogant brother, their tears fell into the river and became amber.

From Jewels, A secret history by Victoria Finlay, Random House, 2007

Now if you want to know the real story of amber, you will have to find out for yourself. :-)

And as a bonus:

The Greeks called amber elektron meaning "the sun", because it comes in all the colours of the sun, bright yellow to sunset red, and because when it is rubbed, it attracts lint and dried grass to it, and creates sparks of light. Later, the English physician William Gilbert noticed that amber shared this quality of attraction with several other substances, including tourmaline, glass, jet, sealing wax, sulfur, and resin, and in 1600 he named the phenomenon "electricity" after the Greek name for amber.

Curve Art : Céleste Boursier-Mougenot au Barbican Centre

2010-03-01T07:01:00.000-08:00

Le Barbican Centre présente jusqu’au 23 mai une installation sonore et vidéo de l’artiste français Céleste Boursier-Mougenot. Ce dernier nous convie à une promenade musicale hors du commun, où les rock stars sont… une flopée de mandarins. Nous avons rencontré le compositeur.

Pouvez-vous nous présenter votre travail à l’affiche actuellement au Barbican?

Mon installation invite à une promenade au cours de laquelle se mêlent différentes expériences auditives et visuelles. Le visiteur entre dans un espace sombre où sont projetées des vidéos de mains de musiciens. Ces mains qui jouent de la guitare sont pour moi des portraits. La balade dans l’obscurité est rythmée par un son sourd comme des grillons. Ce son n’émane pas des guitares, c’est celui de la vidéo traité en audio. Au terme de cette promenade bordée de plantes et de sable, le visiteur arrive dans la galerie où à la lumière évoluent une quarantaine de mandarins. Les oiseaux circulent en liberté autour d’une série d’îlots qui abritent guitares électriques, basses et cymbales.

Comment interpréter la composition musicale créée par les oiseaux ?

Pour chaque instrument, j’ai réglé des accords spécifiques. Le passage des oiseaux d’un instrument à l’autre crée des sons. Ainsi, la partition n’est pas fixée mécaniquement, elle est orchestrée par les oiseaux, et restitue le moment présent. J’ai voulu prendre la position d’un compositeur qui se laisse surprendre à chaque instant par sa propre partition.

Pouvez-vous nous dire un mot sur votre parcours ?

Je suis compositeur et musicien de formation. J’ai travaillé de 1985 à 1994 avec la compagnie de théâtre de Pascal Rambert. C’est l’époque à laquelle j’ai commencé à travailler sur la reconfiguration des éléments dans l’espace et à intégrer un aspect visuel à mon travail.

Cette exposition à Londres est-elle une étape importante pour vous ?

Après trois ou quatre ébauches de projets qui n’ont jamais vu jour à Londres, cette exposition est effectivement une étape importante dans ma carrière. C’est un privilège pour moi d’être invité dans une institution londonienne.

Nadège Druzkowski

Céleste Boursier-Mougenot

The Curve, Barbican Art Gallery

Silk Street London

EC2Y 8DS

Tous les jours de 11 à 20 heures (22h le jeudi)

Entrée libre

YouTube vidéo ici

London 1870s and now

2010-02-21T02:28:00.000-08:00

To accompany the exhibition, Points of View, Capturing the 19th Century in Photographs, the British Library created a blog where they posted photographs comparing street views in London in 1870s and today. It is pretty cool to see that some streets did not change very much while others are barely recognizable. Have a look here: London 1870s and now

There are also some interesting pictures of 19th century life organized by themes where you can find portraits of Baudelaire and Oscar Wilde in the Portrait section. See here:
19th century life in photographs

The Dancing Light

2010-02-17T16:41:00.000-08:00

The Dancing Light, Acrylic on canvas, 52x200cm

The Dancing Light est une de mes dernieres toiles. Elle fait partie d'une serie de quatre de differentes dimensions. Pour cet ensemble, j'ai choisi de travailler principalement en N&B afin de transmettre l'impression parfois ressentie dans les bois en hiver ou les couleurs sombres sur la neige predominent. Je souhaite par le format etroit et long inciter l'oeil du spectateur a se promener dans l'espace et a s'ancrer a differents instants du paysage.

La re-introduction de la couleur dans The Dancing Light est nee d'un hasard. Travaillant un jour dans mon studio au Florence Trust, une eglise reconvertie, la lumiere des vitraux dansait sur ma toile et j'ai voulu conserver cet attrait inattendu.

Close up

Bois Barbu (the Making of)

2010-02-15T08:46:00.000-08:00

The creation of my painting Bois Barbu inspired by a forest in the Vercors region near Grenoble. Bois Barbu translates as Bearded Woods in English. Which is nice. My first try with videos... exciting!

Posted on My YouTube User Channel: http://www.youtube.com/dejnArt

A Victorian diary...

2010-02-14T11:15:00.000-08:00

In my research on the Industrial Revolution and the marks it left on the present day, I came across Nathaniel Bryceson's diary published by the Westminster City Council. The Council releases one entry every day (quite short) which gives us a great insight into 19th century Victorian times. The diary runs from the 1st of January to December 12th, 1846 and contains entries for 260 days in total.

It is believed that Nathaniel wrote several diaries but it appears only this one has survived. When the diary opens, Nathaniel is employed as a clerk at Lea’s Coal Wharf (Eccleston Wharf) situated off Upper Belgrave Place (now Buckingham Palace Road), Pimlico. Click on the link below for a close up view on the life and intrigue of one young man in a very different time:

http://www.westminster.gov.uk/services/libraries/archives/victorian-clerk/intro/

Benjamin Brecknell Turner

2010-02-13T09:33:00.000-08:00

Benjamin Brecknell Turner, Crystal Palace Transept, Hyde Park, about 1852. Museum no. PH.1-1982

Interesting 19th century pictures by Benjamin Brecknell Turner including interior shots of the Crystal palace built in Hyde Park to house the Great Exhibition of 1851.

http://www.vam.ac.uk/images/image/33433-popup.html

Inspiration nordique à Kings Place

2010-02-01T23:51:00.000-08:00

A deux pas de Kings Cross, Kings Place, espace culturel dédié aux arts et à la musique, ouvre ses portes jusqu’au 26 février à Sophie Benson et Ornulf Opdahl, deux peintres qui puisent leur inspiration dans les paysages nordiques.

Beauté glacée des grands espaces et paysages enneigés : Sophie Benson et Ornulf Opdahl, tous deux à leur manière, nous font partager leur vision du Nord et son étrange attrait. Vanishing Point rassemble neuf toiles grands formats de Sophie Benson, dont la série Floating Island. Peintes avec de fines particules de pigments, rehaussés au graphite et à l’acrylique, la résonance des couleurs irisées transmet une sensation irréelle. Présentées sur de grands papiers aquarelles montés sur châssis, les toiles absorbent le spectateur dans leur intemporalité. Comme les daguerréotypes du 19ème siècle, elles rappellent des photographies qui s’écriraient avec de la buée sur un miroir…

De son côté, le norvégien Ornulf Opdahl décrit avec force les paysages de son pays natal. Mood Paintings of the North comprend un ensemble d’aquarelles et de toiles peintes à l’huile inspirées par les montagnes et les fjords scandinaves. De son studio sur l’ile de Godoy, côte ouest de la Norvège, il tire son inspiration de la beauté sauvage et de la lumière évanescente de la nature alentour. Sa palette, où prédomine le vert, l’ambre, le gris et le noir, transmet un sentiment d’imminence où seule la présence de points de lumière laisse deviner la trace de l’homme.

Un espace culturel aux multiples facettes

Les expositions à la galerie de Kings Place sont également l’occasion de découvrir diverses activités offertes plus largement par cet espace culturel. A deux pas de Kings Cross et partageant le bâtiment avec la rédaction du journal the Guardian, King Place propose non seulement un programme d’arts visuels mais dispose aussi d’une salle de concerts pour musique classique et jazz. Un programme de conférences hebdomadaires couvre également des sujets variés du théâtre, à la poésie en passant par les sciences. Enfin, un café et un restaurant avec vue sur le Regents Canal permettent de simplement prendre le temps de savourer le programme présenté.

Nadège Druzkowski

Kings Place, 90 York Way, London N1 9AG

Jusqu’au 26 février

Lundi - Vendredi 10 am - 6 pm

Samedi - Dimanche 12 midi - 6 pm

Entrée gratuite

Site : http://www.kingsplace.co.uk

Crédits Photos : Sophie Benson, The Woods ; Ornulf Opdah, Duronrossness Shetland, Kings Place

The Industrial Revolution: project summary for 2009-2010

2009-10-11T13:35:00.000-07:00

The idea for this project was sparked upon my return to London following a four months stay in a fishing village in the North of Iceland. The contrast was stark: from living through the harshness of a winter by the artic circle, observing the dizzying patterns of the migratory birds and becoming part of the routine of the 400 villagers, I landed in a metropolis where a population of close to 10 million people share a space of little more than 1,500km².

Adjusting to the level of noise, the pollution and just the very fact of living with so many other fellow urban dwellers, I started wondering about the concept of the city: where did it come from, why would people choose to live in these giant urban conurbations, how did we end up choosing to exist in an artificially built environment where everything is easily available and consumed: warmth, food, entertainment but at the same time completely cut off from where we come from and belong – nature.

Industrialisation transformed how and where people lived. It all started in England at the end of the 18^th century: scientific innovations such as steam production, an expanding workforce and access to natural resources laid the foundations for this industrial explosion. The urban centres expanded or often even emerged: factories started producing goods on a scale never previously seen, while the canals, roads, railways and steamships built to transport these goods shaped the landscape.

Personally I am most interested in the structures that bear the mark of this early transformation but which have fallen into disuse due to new innovations or welfare concerns. Abandoned sites and discarded machinery that are viewed as scars on the landscape are interestingly being reclaimed by nature. My intention is to investigate these places, symbols of a bygone era, yet also the first witnesses of the industrialization, which has had such a profound influence on the society, environment and landscape in which we live.

I will develop this project further during my time at the Florence Art Trust in London and should will use a variety of materials including film, photography and painting. Updates will follow shortly on this website.

Great Eastern Launching Ramp, Isle of Dog, August 2009

My Studio at Florence Art Trust, London

2009-08-24T02:12:00.000-07:00

August 24th

Back in London since mid-July after an extended stay in Iceland, I have now settled in my new residency space in Islington called the Florence Art Trust. The space is pretty exceptional: since 1990 St. Saviour’s, a nineteenth century Church has been reconverted into studios for artists which currently hosts 11 of us. Below are a few pictures of the space and my studio.

A few Icelandic links

2009-07-31T08:17:00.000-07:00

A few useful Icelandic links

Map of Iceland
Icelandic news
Swimming in Iceland
Sunrise/set timetable
Iceland review
Wonderful website on Iceland (in French)
Icelandic Art News
Reykjavik Art museum
Reykjavik Art festival
The Reykjavik Grapevine
SIM - The Association of Icelandic Visual Artists

A few books I liked

Troll's cathedral, Olafur Gunnarsson
The Fish Can Sing by Halldór Laxness
Angels of the Universe, Einar Màr Gudmundsson
The Draining Lake and Voices by Arnaldur Indridason

A few Icelandic artists I like

Roni Horn Library of Water
Johannes S. Kjarval
Thordis Adalsteinsdottir
Anna Sigridur
Georg Gudni

Jökursarlon

2009-07-27T06:56:00.001-07:00

July 24th

This is the last post of my Icelandic trip. I am now back in the UK trying to adjust to the buzzing life around me. This picture sums up the natural beauty of Iceland. I took the picture at Jökursarlon beginning of July. No photoshop effect, just natural light early in the morning.

Landmannalaugar- Skogar Trek

2009-07-18T12:17:00.000-07:00

July 2-6th 2009

On July 2nd, Chrystèle and myself embark on what is my first trek with the goal to join the coastal town of Skogar from Landmannalaugar. The total hiking distance is close to 70km: about 53km from Landmannalaugur to Þorsmork on the route called Laugavegurinn (the Hot Spring Route) which we continue to Skogar on the south coast by adding an extra 25km. We opt to do the trek in total autonomy packing enough food and a tent for four days. The trek is well-know in Iceland and popular with foreign and Icelandic hikers as it offers a great variety of landscapes from hot springs, rhyolite mountains, glaciers, rivers, lakes, etc. The variety of weather is also part of the experience. The weather may be really bad at times, but incredibly beautiful at others. I had to wear my best ski gear while walking the Laugavegur, but I also walked in just my t-shirt.

July 2th: Landmannalaugar- Álftavatn

We depart from Reykjavik at 8.30 and after a brief stop at Selfoss we reach Landmannalaugar around 1pm. The weather does not seem promising as we drive along the coast: the rain has combined with the fog to form a blurry mass through which the bus steadily goes. As the weather clears up, we can distinguish the Hekla volcano, nicknamed the Hooded One as its summit is most of the time shrouded in cloud. By the time we reach Landmannalaugar, the fog has disappeared giving way to a grey and drizzling sky.

We set up for Hrafntinnusker, our first halt and the first refuge we can reach, where we intend to camp. A steadily trail up goes through a lava field and mountains in almost every colour of the rainbow. Steaming vents and boiling water are all around. After about 3 hours we arrive at Stórihver, a hot spring where we also start seeing more and more snow and fog around us.

We were expecting some snow but not that much. When we reach the first hut we realize we can clearly not camp as a thick layer of snow covers the whole area. After changing for warmer gear, we decide to go further up to Álftavatn. The trail takes us through a valley and we leave the colourful rhyolite mountains and enter an area with dark palagonite mountains and glaciers.

Vegetation increases all around us as we leave the snow behind and see from a distance the Álftavatn lake. The landscape now strangely resembles the Bolivian wilderness. Mountains after mountains create a feeling of vast openness. After a hiking day with an elevation increase of about 960m, we finally reach about 9pm the shores of the Álftavatn lake when wet and frozen we can rest.

July 3rd : Álftavatn - Emstrur

After a first wet and foggy day we wake up by the lake under a beautiful sky. We leave behind green mountains and snow for black sanded plains. The change is quite dramatic as we walk through a desert-like area with superb views on the Myrdalsjökull glacier. The mix of black and white from the sand and the distant snow and ice of the Myrdalsjökull glacier is overwhelming in its beauty. Reaching the camp site at Emstrur, we set up our tent and take a side trip to Markarfljótsgljúfur - a gaping green canyon.

July 4th: Emstrur - Þórsmörk

The weather has changed again and alternates between rainy and sunny patches before eventually settling on the bright side. The leg of the trip takes us through various rivers among which "Þröngá". The current is very strong and the water, straight from the glacier.... glacial! Its coldness is almost painful. When we reach Þórsmörk, the vegetation has changed again. After barren mountains, we walk among birch trees and the vegetation is strangely similar to the middle of France. We decide to camp in Þórsmörk after meeting by pure chance in the middle of the Þórsmörk campsite Siggi whom I befriended in Skagaströnd.

It is Saturday night and at 10pm all campers gather around a bonfire: all generations sit together to sing along until the rain dispersed us. Magical!

July 5th - Þórsmörk- Skogar

On our fourth day we begin the last portion of the trek. The landscape changes rapidly as we steadily go up. This time it feels more like we landed in the middle of Central America. The beauty of the surroundings makes me forget how exhausting the 3.5 hour climb is. We meet the snow again and strong wind. However, we are lucky to not get much fog quite common here. A tomb dedicated to a few hikers who lost they way on the pass few decades ago reminds us of how inclement the weather can turn.

We finally reach Fimmvörðuhals Pass (1093m) where we stop for lunch before putting up warmer clothes to begin the climb down. After passing through a fairly plain and arid landscape, we reach the Skógaá river. We follow down the stream to the waterfall Skogafoss. We wonder at waterfalls after waterfalls until we reach our final destination: the 62m high waterfall Skogafoss. Goal accomplished!

From Myvatn to Reykjavik on the N1

2009-07-15T16:37:00.000-07:00

The N1 is the main road that circles Iceland. It can be easily driven by visitors in normal cars without hiring a four wheel drive to go on mountainous roads in the interior of the country.

Starting in Skagaströnd, the photos below have been taken on a trip that ended in Reykjavik.

Among many highlights, we discovered:

- The lake Myvatn and the nearby Krafla area, full of fumaroles and bubbling mud pots,
- Husavik, a picturesque town which hosts a phallus museum (including whale specimens taller than me) and a superb whale museum. A whale watching tour brought us closer to these sea mammals and we saw three humpbacks and two minke whales.
- Asbyrgi: it is a massive horseshoe shape canyon which host a luxurious vegetation. Its scale is really impressive and majestic. A nice legend is attached to it: early Norse settlers believed that Oðinn's airborne horse calles Sleipnir accidentally touched down the earth and left a footprint to show it.
- A succession of superb waterfalls at Hafragilsfoss, Dettifoss and Selfoss.
- Jökursarlon: Spectacular, luminous-blue Icebergs drift through the lagoon into the sea. The fallen ice forms eerie ice sculptures where you can spot seals swimming around.
- Skaftafell: the national park offers majestic views on glaciers.
- Springy moss on the way to Vik and Dyrholaey, a magical place to be at at sunset which offers views over an arch in the rocks and hosts lots of puffins.
- Slogar and its nearby waterfalls
- the Vestmann Islands (Vestmannaeyjar). The islands were formed by submarine volcanoes about 11,000 years ago. The main island is Heimaey which almost got destroyed in 1973 when a giant fissure turning into the Eldfell volcano prompted the island evacuation. Inhabitants cleared the ash and rumbles once the volcano calmed down and constructed the city again.

Walks around the island bought us to fish drying structures which are used to dried fish heads. Lines of fish heads like beads on a thread drying in the sun conveyed a feeling of the end of the world. They are actually dried and exported to Nigeria as they represent an important source of protein.

Spákonufell Good Bye

2009-07-11T08:51:00.000-07:00

June 25th -
Last climb of the Spákonufell Mountain reaching the top at 1am with extraordinary light!

The land of the Midnight Sun

2009-06-22T17:58:00.000-07:00

June 21st.

A number of people in Iceland celebrate the summer solstice, the longest day of the year, by walking and hiking. We set to climb the Spákonufell Mountain at 10 in the night reaching the top just in time for the midnight sun. It is quite an eerie feeling to reach a summit at midnight in full daylight.

Striking midnight.

View of the West Fjords across the bay

View over the Skagi peninsula.

Icelandic Rock/Pop Music

2009-06-20T02:21:00.000-07:00

Skagaströnd... Even lost in the North of Iceland you can find the most unexpected connections. I am indeed living next door to the house where the grand-mother of Jón Þór Birgisson, singer and guitarist of Sigur Rós used to live. Her name was Sigurrósa and was a well-known eccentric figure in the village. Jónsi Birgisson’s little sister Sigurrósa was named after her, and translated it means “victory rose.”

Apart from this anecdote, I discovered a few really good Icelandic bands.

Rökkurró

The debut album Það kólnar í kvöld... is brilliant. Try the song Ferðalangurinn for a start.

http://www.myspace.com/rokkurro

Múm

Experimental band

http://www.myspace.com/mumtheband

Ólöf Arnalds
Ólöf Arnalds is folk singer/ songwriter who used to be a member of Múm. She plays the guitar and the charango (a sort of small lute). She released her debut album in 2007 called Við Og Við. She sounds like a modern troubadour with a crystal clear voice.

http://www.myspace.com/olofarnalds

FM Belfast

FM Belfast is an electro band from Reykjavík.

http://www.youtube.com/watch?v=uEJMqwVgjME&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DsUHS-yGynA
http://www.youtube.com/watch?v=XYc0qjAhWoM

Benni Hemm Hemm
http://www.myspace.com/bennihemmhemm

Mínus

http://www.myspace.com/minus
Icelandic alternative rock/hardcore band from Reykjavík

Kira Kira

http://www.myspace.com/trallaladykirakira

Magnús Þór Jónsson known as Megas

Sigur Ross
http://www.heima.co.uk/

Björk

Pagan Poetry video
http://www.dailymotion.com/video/x3asbl_bjork-pagan-poetry_music

Skagaströnd - May and June

2009-06-17T02:39:00.000-07:00

From May on you can feel that summer is getting closer even in the North of Iceland. Days become longer and longer and twilight happens around 11 or 12pm! I look forward to the longest day of the year on June 21st. This extra amount of daylight fills you up with extra energy that keeps you going.

Lots of birds start nesting in Skagaströnd in May. You can see flocks of Eider ducks, oyster catchers and artic sterns and tons of others. Already in June enlarged duck families can be observed swimming around. The colours change dramatically too: fields are covered in white, yellow, purple... Thousands of flowers grow out of the earth from one day to the other giving a new touch to the landscape.

Guarding Skagaströng, the Spákonufell Mountain goes through a complete redressing too. After white snowy garments, yellow was the dominant colour during the snow melting. It now stands in June cloaked in Lupine purple and moss green and every day you can see greener patches covering up the mountain always higher.

Icelandic language - Useful lexique

2009-06-15T07:13:00.001-07:00

Icelandic is a language that did not evolve very much since the Middle Ages. It is still very similar to the Old Norse spoken by the Vikings originally which became the Norwegian language and modern Danish on the continent. Its pronunciation and spelling have changed over the centuries but not its grammatical structure and Icelanders today can easily read sagas from the 13th and 14th centuries.

The language is highly inflected and the grammar and the pronunciation quite complicated for foreigners. Written Icelandic has four letters not found in the English alphabet. The consonants Ð, ð (pronounced like English th in that), Æ, æ (pronounced like English i in life), Þ, þ (pronounced like English th in that) and Ö, ö (pronounced like English o in work or French eu like in fleur). Other vowels are lengthened or diphthongized by the addition of an acute accent over them.

However, it is quite easy and useful to learn a few words to read a map. Very often the meaning of places is descriptive such as Reykjavik (smoky bay), Husavik (bay of houses), Hveragerdi (warm gardens), Eldgja (fire fault), Eldfell (Fire mountain), Jokulsá (glacial river).

The list below should help to decipher places' names when travelling.

alda = hilly ridge (plural: öldur)
á = river (like (Laxá, Hvitá, Jokulsá, Krossá, Thjorsá ...)
ás = small ridge, hill
bær = farm, township (Glaumbaer, Kirkjubaejarklaustur ...)
bakki =river bank
bjarg = cliff, rock
borg = city, crag
botn = bottom, head of the valley or fjord
brekka = slope
brú = brige
bunga = rounded peak
dalur = valley (Thjorsardalur, Húsadalur, Vatnsdalur ...)
djúp = long inlet; deep
drag = watercourse (plural: drög)
drangur = isolated column of rock
dyngja = dome
eiði = isthmus
ey = island (plural: eyjar)
eyri = sandspit, delta
fell = mountain; hill
fjall = mountain (plural: fjöll)
fjörður = fjord, broad inlet, valley (plural: firðir) - (Skagafjordur, Breidafjordur ...)
fljót = large river (Markarfljót, Skjalfandafljót ...)
foss = waterfall (Gullfoss, Dettifoss, Hengifoss, Godafoss, Skogafoss ...)

gata = avenue
gígur = crater
gil = gorge, ravine
gjá = chasm, fissure (Eldgjá, Almannagjá, Grjótagjá ...)
grunn = shoal, shallow
háls = ridge, isthmus
hamar = crag
heiði = heath, moor
hlíð = mountain side
hnjúkur/ hnúkur = peak
höfði = promontory
höfn = harbour
hóll = rounded hill (plural hólar)
hólmur = islet
holt = stony hill
hraun = lava field/lava (Namshraun, Laugahraun, Odadahraun ...)
hryggur = ridge
hver = hot spring (Hverfjall, Hverarond, Hveragerdi ...)
hvoll = hill
jökull = glacier (Vatnajokull, Breidamerkurjökull, Langjökull ...)
jökulsá = glacial river
kirkja = church (Hallgrimskirkja, Kirkjubaejarklaustur, Kirkjugolf ...)
klettur = rock, cliff
kot = small farm
kvísl =river; branch of river
lækur = brook
laug = warm spring (Laugarvegur, Landmannalaugar ...)
lón =lagoon (Jokulsarlon, Breidarlon, Fjallsarlon ...)
melur = gravel; barren plain
múli = headland, spur
mynni = mouth
myri = swamp
nes = headland, ness
núpur = spur, peak
oddi = point, tongue of land
öræfi = desert
ós = estuary
reykur = smoke, steam
rif = reef
sandur = sand(s) (Sprengisandur, Skeidararsandur ...)
skagi = peninsula
skali = refuge (Sigurdarskali ...)
skarð = mountain pass
sker = skerry
skógur = wood, shrubland
slétta = plain
staður = place; parsonage (plural staðir)
stapi = bluff, crag
stadur or stadir = inhabited places (Nupsstadur, Egilsstadir, Skutustadir ...)
súlur = (mountain) peaks

straeti = street
tangi = narrow peninsula
tindur = summit
tjörn = small lake; pond
tunga = tongue (of land)
vað = ford (plural vöð)
varða = cairn (plural vörður)
vatn = lake; water (plural vötn) - like Thingvallavatn, Myvatn, Veidivötn, Grimsvötn ...
vegur = road; track (Laugarvegur ...)
ver = grassy spot
vik = inlet, small bay (Reykjavik, Husavik, Grindavik ...)
vogur = inlet; creek
völlur = plain, field (plural vellir) - (Hvolsvöllur...)

Sources:

The Visitor's key to Iceland, Steindor Steindorsson

France Demarbaix, www.photovoyage.org/islande/langue-islandais.php

West Fjords - Snæfellsnes peninsula

2009-06-13T23:07:00.000-07:00

Below are a few pictures of a trip taken in the West Fjords and Snæfellsness.

The West Fjords reverberate with a spectacular beauty. Heavy soaring mountains alternate with unfathomably deep and silent fjords. Very bumpy roads only dotted here and there by tiny fishing villages plunges the visitor in a special atmosphere devoid of the human presence until you get to Isafjordur.

I highlighted below two legends recounted at the Witchcraft and Sorcery museum at Holmavik. The stories, which aim at becoming richer or stealing your neighbour's milk are so far-fetched that it denotes how difficult times must have been in Iceland a few decades ago and what a fertile imagination people had (see below).

A place with a surreal atmosphere I particularly enjoyed was Reykjanes. The hotel Reykjanes used to be a district school founded in 1934. You can still wander around the hotel and see some rooms equipped with teaching equipment. The kitchen is in a classroom with tables, chairs and a blackboard. The birdlife was incredible and with hot water running into the surrounding lake in an utter silence I felt like being at the end of the world.

Guarding Grundarfjörður is the superb mountain called Kirkjufell (463m) which means Church Mountain. It derives its name from its special shape that resembles that of a Church. Danish sailors who often came to the area in earlier times called it"the Sugar Top".

Snæfellsjökull (1446m) is an ancient cone vulcano. In Jules Verne's novel, A Journey to the Centre of the Earth, the entrance to the underground way was through the crater of Snæfellsjökull. There have been many eruptions under and around the glacier, though none since settlement time. Around the turn of last century the glacier was twice the size it is today, then it grew rapidly smaller until about 1960 since when it has remained stable.

Two unordinary tales recounted at the Witchcraft and Sorcery museum at Holmavik

The Tilberi is a strange creature from Icelandic folklore.

If a woman wants to create a tilberi she has to dig up a human rib in a graveyard early on Whitsunday, wrap it in grey wool and preserve it between her breasts. The next three Sundays at communion she has to spit the holy wine on the bundle which will then come alive. Then the woman has to carve a nipple inside her thigh on which the tilberi will hang on and nourish itself. When it is fully grown the woman can send it into the neighbouring pastures to steal milk from cows and sheep.

When the woman becomes old the tilberi becomes a burden and the only way she can get rid of it, is to order it to gather all the sheep-dropping in three high-land pastures. Eager to get back on the nipple the tilberi will overexert itself and explode, leaving only a human rib beside the heap of droppings.

The milk-stealing tilberi is the only magic in Icelandic folklore that can only be performed by women. A fully grown tilberi could lie across a sheep´s back and suck two tits at the same time and when it would roll back to its farm it would spew the milk into its mother churn. The butter made from the milk would fall into little pieces if the magical sign smjörhnútur (butterknot) was drawn on it.

Nábuxur (also known as nábrók, finnabrækur or corpsepants ) or how to make sure to never run out of money as recounted by the Grapevine magazine (April 2009).

To make your pair of corpsepants, you must make an arrangement with a friend or acquaintance that entitles you to make use of his flesh after he’s dead. Make sure that your friend is of the male variety, as the corpsepants’ magical powers reside in the nutsack, which is exclusive to dudes. After your friend passes away, you must venture at night to the graveyard (or wherever he’s buried), exhume the corpse and flay it from the waist down, being extra-careful not to puncture the skin anywhere. There must be no holes, save for the ones you put your legs through. This should leave you with some leg-skin, which you must hoist over your own bare legs as soon as possible.

Once you put them on, the fleshy pants will immediately graft onto your skin. To activate corpsepants power, you must then steal a coin from a poor widow during Christmas, Easter or Pentecost (and you must steal it between the time your minister reads his sermon and the Gospel). Place that coin firmly in the aforementioned nutsack of your cool new pants and voila – you will never be short on spare change again!

Myvatn - Krafla

2009-06-11T05:53:00.000-07:00

Below are a few pictures taken during a two-day trip in the Myvatn area.

Myvatn means Midge Lake and is among the largest lakes in Iceland. Many islands, islets, pseudocraters, plant and bird life are found in and around the lake. And of course midges in the summer, hence the name.

The surrounding area is superb with interesting lavafields, geothermal heat in caves and canyons and steep mountains in the background. Among interesting features are Hverfjall, a roundish crater of 1,300m diameter and said to be one of the largest such craters in the world and Dimmuborgir (means Dark crags). It is a magnificent lava landscape with strange formations, columns, caves and arches.

A bit further can be found the Krafla mountain. Considerable geothermal heat comes from the west side of Krafla with fumaroles and hot springs. Also beautiful is the explosion crater called Viti ("Hell"), 300m in diameter and with turquoise water at the bottom.

Drangey island

2009-06-08T06:28:00.001-07:00

Few places I have visited in Iceland have impressed me as much as the island of Drangey. Drangey is situated in Skagafjörður in northern Iceland. This rugged island is the remnant of an old volcano. It rises 100-200 meters above sea level, and is a bird paradise. More than a million birds nest there every year - including puffins and black guillemots. Birds and eggs used to be taken from the island in the spring and many ladders in the most dizziest places around the island can still be seen.

Drangey rises almost perpendicular out of the sea and the sheer cliffs make it very hard to ascend it. There is only one place on the entire island where the visitor can climb and it is difficult, specially since a boulder during a recent storm destroyed the jetty and the main steps and ladder.

Below you will find the three main stories attached to the island and a few photographs taken during a trip in May.

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The origin of Drangey

It all started with a pair of trolls living in Skagafjörður. As in many other Icelandic stories, they were night trolls, who turn to stone when exposed to sunlight, and therefore they only venture out at night. They had a huge cow which provided them with milk. The cow came into season, and since the nearest bull was on the other side of the fjord, they had a long way to take the cow. At sunset they started wading across the fjord, the old man pulling the stubborn cow behind him, and his wife pushing after it. The going was slower than they had expected, and at dawn they still had some way to go. When the sun's rays struck them, all three were turned to stone and became the island of Drangey, and two pillars of rock at either end of the island, after which it was named. Drangey derives from the 'drangur' which means rock pillar. The pillars were given the names Kerlingin (the old woman) and Karlinn (the old man). Karlinn collapsed into the sea in the 18th century, but Kerlingin is still standing.

"Even the evil need a place to live"

A legend goes that Drangey was once the abode of evil beings. Men who sought to pick eggs and hunt birds in the bountiful cliffs of the island, fell to their deaths, their climbing ropes mysteriously cut. Finally, people almost stopped going to the island to hunt birds. Then Guðmundur became bishop of Hólar, which was at that time the bishop's seat for the northern part of Iceland. Guðmundur, or Gvendur, as he was sometime called, was a good, kind man, and very holy, thus earning the nick-name "the good". The poor flocked to Hólar, because Guðmundur was know for feeding beggars. It sometimes became hard for him to find food for all those people, especially at the end of a long winter. So Guðmundur decided to send his men to Drangey to hunt birds and pick eggs. Several of the men were killed when they attempted to pick eggs in the cliffs. When the bishop heard this, he decided to do something about it. He went to the island with several priests and a barrel of holy water, and began blessing the island, descending down the cliffs by a rope, singing hymns and splashing holy water as he and his priests wended their way around the island. He had almost gone all the way around the island when a hand came out of the cliff face, holding a big, sharp knife, and began cutting the rope. The rope was three-ply, and the creature was able to cut through two of them, but the third held, because it had been soaked in holy water and blessed before the rope was made, and it could therefore not be destroyed by evil forces.

When the creature saw that it couldn't kill the bishop, it said "Stop your blessing, bishop Gvendur, even the evil need a place to live". Guðmundur stopped the blessing and asked to be pulled up. He then declared that this part of the cliffs should be a refuge for the evil creatures to live, and people should not try to descend that cliff. Ever since, there have been fewer accidents in the island, and bird hunters and egg gatherers have been left alone. The place Guðmundur left unblessed came to be called Heiðnaberg, or "Heathen Cliff", and it is said that nowhere on the island are there as many nesting birds, because no-one dares to try to pick eggs or hunt there.

Grettir the strong.

Grettir is the most famous outlaw of the Icelandic Sagas. As a young man he made a name for himself by his great strength, and got the nick-name "the strong". As the story goes, he fought and killed a powerful ghost named Glámur, who put a curse on him before it died, saying that everything he would do thereafter would turn out bad, that he would have no luck and that he would become a killer and an outlaw. The curse came true, and Grettir was outlawed, following a series of killings and mishaps. After sixteen years of roaming around Iceland and hiding in various places, he finally found refuge in Drangey, where he lived with his brother, Illugi, and a slave, Glaumur. They lived on the pickings of the island, including birds, fish and sheep that had been put there for the summer, occasionally going ashore for food. To get water, they had to climb down to a ledge where there was a hole that usually contained some water. It is called "the Well", and is the only place on the island where you can get water.

Grettir lived in the island for three years, and during that time there were numerous attempts made to climb the island. Finally, Grettir's enemies were able to ascend the island when Glaumur the slave, who was supposed to be guarding the rope ladder, fell asleep due to a magic curse. Grettir was ill, perhaps dying, and unable to defend himself, so it fell to his brother to fight the intruders. Finally, Grettir was killed, and his brother and slave were executed.

One of the most memorable things Grettir did, was when the slave let the fire in the island go out. They had no boat, and Grettir swam to shore to get fire from a farm up on the shore. He rested and bathed in Grettir's pool on the shore after his swim. The remains of the shelter Grettir and his companions used is still visible on the island. Since he lived in the 11th century, it is likely that others must have used it since then, thus keeping the ruins visible.